Ремонт шунтированием
Проще
всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький
проводок или даже накладывает кусочек фольги.
Но
все это сложнее и менее надежно.
Поэтому
берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял
светодиод.
А
если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?
Возьмите
олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной”
газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.
Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.
Весь
ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки
работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить
лампочку в патрон и включить свет.
Особой
разницы в свечении вы даже не заметите.
Какие бывают типы цоколей
Существует большое многообразие типов цоколей ламп, которые сегодня применяются в тех или иных областях. В связи с этим имеется их классификация, согласно которой все типы можно поделить на несколько групп. При этом в повседневной жизни мы чаще всего сталкиваемся только с двумя из них: резьбовыми и штырьковыми. Рассмотрим подробнее каждый из этих двух типов.
Резьбовой цоколь
Традиционным принято считать резьбовой цоколь, или по-другому – винтовой. Его маркируют латинской буквой Е. Такой тип цоколя широко применяется во многих видах ламп, включая большинство бытовых. После буквы обязательно должно идти число, которое означает диаметр резьбового соединения. В бытовых лампочках используется два размера резьбового соединения – Е14 и Е27. Для более мощных ламп, например, уличного освещения существуют цоколи Е40.
Резьбовой тип цоколя мы привыкли видеть практически во всех домашних осветительных приборах. Большинство современных ламп снабжены именно такой конструкцией соединения. Она считается наиболее удобной для широкого потребления. Размеры резьбовых соединение для ламп не изменялись несколько десятков лет, поэтому даже современная светодиодная лампочка, которую вы приобрели сегодня, вполне может быть ввинчена в старинную раритетную люстру 30 – 40-х годов прошлого века
Это очень важно для тех, кто увлекается возрождением старинных вещей
В США и Канаде размеры цоколей не совпадают с европейскими. Это обусловлено тем, что там напряжение в сети 110 В. Поэтому, во избежание случайного вкручивания европейских лампочек, диаметр у них: Е12, Е17, Е26 и Е39.
Штырьковый цоколь
Данный вид цоколей встречается практически у всех типов ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные.
Помимо традиционных, перечисленных выше, существует еще несколько более редких типов цоколей, которые менее популярны, но, тем не менее, применяются в некоторых видах ламп.
Зачастую, имеющаяся на цоколе, маркировка лампы состоит из нескольких букв. Вторая буква чаще всего означает подвид данного осветительного прибора:
Как сделать светильник своими руками
Порой хочется украсить интерьер чем-то интересным, неординарным. И неплохо, если это «что-нибудь» будет еще и функциональным. Вот такой предмет для украшения интерьера мы и предлагаем вам сделать — светильник из обычной керосиновой лампы. Сразу стоит отметить, что нечто подобное можно купить в магазинах, где продаются различные предметы украшения интерьера, но стоит такая вещь в разы больше, чем обычная керосиновая лампа, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.
Что нужно для создания светильника из керосиновой лампы, инструменты и материалы:
— сама керосиновая лампа (совершенно обычная, кстати, можно поискать такую в старом сарае в деревне, в подвале, кладовке и т. д.); — лампочка, патрон для нее и провод с выключателем; — белая акриловая краска и кисть; — акриловый контур для росписи по стеклу; — белая нить для вязания и бусинки (для декорирования).
Шаг 1. Окрашивание лампы.
Поскольку в магазине цвет ламп ограничен, а под интерьер нужен определенный светильник, то можно купить любую краску и покрасить ею лампу. В нашем случае используется белый цвет. Для начала нужно разобрать лампу, чтобы стеклянная ее честь не мешала красить и не испачкалась.
Практика показывает, что окрашивание акриловой краской требует нанесения нескольких слоев, поскольку первый слой выглядит очень скудно.
Вероятно, есть смысл купить краску в баллончике и покрасить лампу на улице.
Шаг 2. Сборка светильника.
Лампа окрашена и высохла, поэтому пора приступать к сборке светильника. Через отверстие в верхней части лампы пропускаем провод внутрь нее.
Выводи провод и подсоединяем к патрону.
Помещаем патрон внутрь верхней части лампы.
Шаг 3. Декорирование стеклянной части лампы.
Контуром по стеклу на стеклянной части лампы рисуем по спирали обычные горизонтальные полосы.
Затем добавляем несколько полос по диагоналям.
В небольших получившихся от пересечений полос «окошках» ставим точки.
Декор почти готов. Оставляем высыхать.
Шаг 4. Вставляем стеклянную колбу.
Вкручиваем лампочку и «внедряем» стеклянную колбу на свое место.
В принципе, поделку можно оставить уже в таком виде, но можно пойти и чуть дальше в его декорировании.
Шаг 5. Декорируем нитками и бусинами.
Наматываем в хаотичном порядке нитку на стеклянную часть лампы.
На нить приклеиваем бусины.
Вот теперь декор можно считать полностью завершенным!
Вот такой светильник можно сделать своими руками из обычной керосиновой лампы.
Как перепаять гирлянду чтобы не мигала, примеры
Освободив плату от корпуса и получив полный доступ к ней определяю, что конкретно в микросхеме надо закоротить, чтобы светодиодная гирлянда не мигала, а горела постоянно. Мне за всё это время попадались платы 3-х видов, какие показано на фотографиях ниже.
На микросхемах HJ1220 (CF2), D-4 (XX803B) — все детали собраны на одной стороне платы, а дорожки их соединяющие — на другой. И одна микросхема кардинально отличающаяся от всех предыдущих — 803-2a2. Все детали и дорожки собраны на одной стороне, другая сторона пустая.
На последней тиристоров в привычном виде нет. Платы отличаются друг от друга, поэтому и методы их распайки разные.
Плата HJ1220 с двумя тиристорами
Тиристоры хорошо видны. Значит надо поставить перемычку между контактами тиристоров так, чтобы они не работали. Расстояние между контактами в данном случае маленькое, поэтому я не использовал никакой проволоки, просто замкнул их припоем.
В левой части изображения ниже сторона платы на которой хорошо видны тиристоры. В правой части изображения видна пайка, это замкнутые между собой ножки тиристоров.
Плата HJ1220, вид с двух сторон
Переделывал гирлянду уже давно, больше года назад. Поэтому чистой, не паяной платы показать не могу. Результат работы обозначен на фото стрелками. Все отлично функционирует. Огни на гирлянде горят постоянным светом, не мигают.
Подобных плат много, но идея как сделать чтобы гирлянда не мигала, а горела постоянно у всех одинаковая. Нужно исключить из цепи тиристоры. Найдёте тиристоры на плате, замкнёте меж собой их ножки и гирлянда перестанет мигать, и будет гореть постоянно.
Плата D-4 (XX803B) с четырьмя тиристорами
Эта плата отличается от предыдущей количеством тиристоров. Принцип остаётся прежним. Замыкаем ножки тиристоров, тем самым исключаем их из цепи. Питание прерываться не будет.
Плата D-4 (XX803B) — вид с двух сторон
Соединив эти точки сделаем так, чтобы питание на лампочки подавалось сразу, независимо от контроллера XX803B. Я сделал как показано на фото, расстояние между контактами небольшое и можно соединить их используя только припой.
Результат моей работы виден на фото ниже слева. На второй гирлянде я соединил немного иначе, как на фото справа.
Плата D-4 (XX803B) — способы пайки
По окончании работы всё проверил, в обоих случаях гирлянды не мигают, а горят постоянно. Что и требовалось сделать.
Плата 803-2a2 без отдельных тиристоров
С такой микросхемой столкнулся впервые. Здесь всё отличается от предыдущих. Детали и дорожки собраны на одной стороне, вторая сторона платы пустая.
Информации о такой плате в инете не нашёл, потому стал пробовать сам. Отдельных тиристоров тут тоже нет, но есть какое-то устройство, которое управляет режимами мигания. Вот его и надо исключить из схемы.
Плата 803-2a2
Не буду вас мучить теорией, скажу сразу, что нужно соединить точки 1, 2 и 3. То есть подать постоянный ток на обе линии гирлянды в обход устройства, которое управляет режимами мигания.
На плате «803-2a2 расстояние между контактами больше, поэтому я использую кусок проволоки, которым соединяю все три точки.
Сначала я располагаю плату на ровной поверхности, прижимаю провода тяжелым предметом, чтобы при пайке ничего никуда не убежало. И соединяю указанные три точки при помощи проволоки и паяльника.
Плата 803-2a2. Процесс пайки по шагам 1 — 4
По окончании пайки проверил, всё работает как надо. Лампочки горят постоянно, не мигают. Значит всё сделано правильно, можно упаковывать плату в корпус.
Когда блок управления собран, я обычно заклеиваю изолентой кнопку, за ненадобностью.
Можно также обмотать изолентой корпус для удержания крышки, если не удалось её аккуратно снять, крепёжные элементы поломаны и она плохо держится.
Резьбовые цоколи
Чаще всего используется в быту цоколь, который обозначается как E27. Этот цоколь относится к самой распространенной лампе создателя Эдисона. Он отличается резьбовым соединением со стандартным патроном и диаметром в 27 мм. Полный размерный ряд по наименованию цоколей этого типа выглядит так: Е40, Е27, Е26, Е17, Е14, Е12, Е10 и Е5. Первый цоколь относится к промышленным и уличным светильникам, это довольно широкий в диаметре цоколь. Светодиодные лампочки с маленьким цоколем, таким как Е14, в народе принято называть миньоном. Этот вид цоколя чаще всего используется в маленьких лампах типа свечей для люстр, шариков и грибочков.
Проверяем плату управления
Если с проводами и вилкой все в порядке, тогда переходим к проверке платы управления. Она обычно упакована в коробок. К этому коробку приходят питающие, а выходят управляющие провода на гирлянду.
Разберите короб. Обычно для этого требуется маленькая крестовая отвертка.
Далее вытащите плату. На плате расположены электронные компоненты. Их тоже нужно визуально проверить на целостность. На радиодеталях не должно быть следов нагара. А электролитические конденсаторы не должен быть вспыхнувшими.
Если есть возможность проверить детали мультиметром – включите его в режим прозвонки и проверьте радиодетали на короткое замыкание. Например, диод не должен звониться на коротко.
Еще обратите внимание на обратную сторону платы.
Пайка проводов на плате должна быть целой, и не отходить от контактных площадок. Пропаяйте при необходимости, если они оторваны или кажутся вам слишком хлипкими
Если паяли плату — не забудьте почистить ее щеткой и спиртом или бензином Калоша.
Какими бывают ретрогирлянды
Хотя электрическая гирлянда подразумевает Новый год и ассоциируется в основном с украшенной елкой (не зря ее еще называют елочной или новогодней), но сейчас, как и раньше, гирлянду можно встретить везде в любое время года. Этим незамысловатым прибором украшали и украшают витрины и фасады зданий, он может быть и элементом интерьера.
В этом плане особый интерес представляют именно ретроизделия, поскольку современные приборы с микроскопическими светодиодами и неизменным морганием-миганием как-то приелись. Чем же отличаются ретрогирлянды от современных? Прежде всего размерами источников света. Современный вариант – жгут проводов, на котором ламп практически не видно, пока саму гирлянду не включишь.
Ретровариант – это в первую очередь крупные лампочки. Они, как правило, крупные и хорошо заметны даже в выключенном состоянии. Особый шарм такому изделию придает открытый и неказистый патрон.
Даже если лампочки маленькие, на них надеваются всевозможные рассеиватели и колпачки довольно крупных размеров.
Далее, ретрогирлянда не пестрит всеми цветами радуги, заставляя глаза выползать из орбит. Нередко раньше лампы вообще не окрашивались, а если окрашивались, то в несколько мягких, ненасыщенных цветов. Благодаря этому гирлянда не била в глаза, как ее современный собрат, а мягко светилась, создавая спокойную (именно спокойную) атмосферу праздника. А теперь несколько примеров использования ретрогирлянд в качестве украшения.
Ретрогирлянды в интерьере
Почему не светит гирлянда?
Для начала рассмотрим три варианта, когда вообще не нужны никакие приборы и инструменты, а найти неисправность можно буквально “наощупь”.
Основная беда всех китайских гирлянд – Т О Н К И Е провода. Их толщина зачастую еле-еле превышает толщину человеческого волоса. 
Соответственно, половина всех проблем – это обрыв провода в том или ином месте.
1-е место
Вилка
Именно ее вы постоянно втыкаете и вытаскиваете из розетки, а значит данный узел больше всех подвержен механическим нагрузкам.
Раскрутите ее (если она не цельнолитая) и внимательно осмотрите внутренности, нет ли там отгоревших концов.
В американских гирляндах внутрь вилки даже встраивают предохранители! 
Все ради вашей безопасности.
2-е место
Блок управления
Откройте эту коробочку и проверьте надежность пайки всех проводов к плате.
Очень часто любой из них (питание 220В или отходящие на лампочки) могут отпаяться.
3-е место
Обрыв возле лампочки
Каждая лампочка в цепочке гирлянды припаивается к проводу с двух сторон. Как правило, это место прячется в термоусадку. 
Однако не всегда она помогает, и какой-либо из проводов при распутывании мотка может элементарно оторваться. 
Достаточно включить гирлянду в розетку и прощупать все лампочки, аккуратно шевеля проводки возле них. Делать это лучше в перчатках, чтобы случайно не коснуться пальцами оголенной жилы.
Бывает, что после такой процедуры гирлянда начинает вновь светиться.
На белой термоусадке эти подгоревшие места можно разглядеть невооруженным взглядом. 
Если оборванные провода хорошо видны, но вы при этом не знаете куда их пристроить и где они были изначально, вот вам основные схемы самых популярных типов гирлянд.
По ним можно сориентироваться и понять куда какой из проводов должен идти и к чему присоединяться.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло найти обрыв и причину неисправности, переходим к более продвинутым процедурам
Срок службы отремонтированной лампы
Как
долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если
это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А
это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один
за другим.
Но
если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный
стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень
долгое время.
Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как
видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом
заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.
При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Влияние елочной светодиодной гирлянды на зрение
А еще сказочно мигающие огоньки могут испортить зрение и ваше самочувствие. Здесь вступает в дело такой фактор как пульсация света.
Вроде бы включили елку в полумраке, она красиво мигает, настроение должно подниматься, а оно наоборот ухудшается. И чем больше вы сидите возле нее, тем хуже вам становится.
Дело в том, что пульсирующие гирлянды провоцируют быструю утомляемость мозга и глаз. Самый простой способ их выявить еще на стадии покупки в магазине — экран смартфона.
Однако и он иногда подводит и принудительно подавляет пульсацию. Хотя она и присутствует, но на экране вы можете ничего не увидеть, из-за специального режима съемки, автоматически выставленного в настройках.
Чтобы узнать конкретную величину коэффициента пульсации уже потребуется более точный девайс — пульсметр. Безопасным считается значение менее 10%.
Чем этот коэффициент больше, тем вреднее гирлянда. Как проверить пульсации на любых лампочках народными способами прямо в магазине, без использования дорогущих пульсметров, читайте в отдельной статье.
Также не стоит включать гирлянду в скрученном состоянии. Некоторые любят вместо того, чтобы вешать гирлянду на елку или окна, засовывать их в прозрачные бутылки.
Получается вроде бы красиво, но не безопасно.
Для этих целей есть специальные разновидности маломощных низковольтных светодиодных гирлянд.
1 of 3
Они как раз таки и предназначены для такой декоративной подсветки. Не путайте их с гирляндами для елки.
Зачем нужно чтобы гирлянда не мигала
Готовясь к Новогодним праздникам мы решили украсить светодиодными гирляндами крыльцо и уличную веранду, чтобы атмосфера праздника чувствовалась и на улице.
Решено — сделано! Приобрели, развесили, подключили, зажгли — красота! Мигают, мерцают, переливаются, создают праздничное настроение. Да и во дворе стало светлее, веселее и приятнее. Горели они у нас с вечера и до утра.
Прошли Новогодние праздники, убрали ёлку и прочую мишуру, а уличные гирлянды решили не убирать. Привыкли уже к ним. Красиво и подсветку небольшую в темноте дают. Решили оставить их насовсем.
И всё бы хорошо, но со временем стало напрягать постоянное мигание. Периодически происходит так, что четыре гирлянды соединённые последовательно, при включении начинают мигать вразнобой. Одна или две стартуют с произвольного режима. Получалось не очень эстетично. Приходилось поправлять. Со временем и мигание надоело, стали просто переводить их в режим постоянного свечения.
Но это хлопотно. Во-первых, гирлянд несколько и переключать надо каждую. Во-вторых, подвешены они довольно-таки высоко, с земли не достать. Чтобы переключить, к каждой приходится подняться, вставая на подставку или лестницу. Это заставило задуматься как сделать, чтобы гирлянды не мигали, а горели постоянным светом не меняя режим.
Человек я далёкий от электроники, но не безрукий, решил попробовать сделать всё самостоятельно. Начал с того, что изучил эту тему в интернете. Ответов нашёл много, но таких, чтобы было понятно неподготовленному человеку единицы.
Ответы типа: «Всё просто — надо закоротить тиристоры!» меня не устраивали. Про тиристоры я конечно слышал, но вряд ли смогу выделить их среди других деталей на плате.
Поэтому докопавшись до сути и добившись постоянного свечения гирлянд, я решил написать подробную инструкцию, доступную для любого человека, не знакомого с азами электроники.
Что нужно, чтобы убрать мигание светодиодной гирлянды
Для работы нам понадобятся:
- Паяльник с припоем. Лучше использовать наиболее распространённый припой марки ПОС-61. У него низкая температура плавления, а значит можно не бояться перегрева радиоэлементов.
- Небольшой отрезок тонкой проволоки. Толщину проволоки выбирайте такую, чтобы было удобно работать, но никак не меньше жилы соединяющей лампочки.
- Отвёртка или нож для вскрытия блока управления.
- Изолента. Не является обязательным элементом. Её я использую для закрытия кнопки, по завершении работы, чтобы меньше влаги попадало внутрь блока управления. В моём случае эксплуатация гирлянды планируется на улице.
Хорошо также иметь под рукой пинцет и кусачки. Пинцетом будет удобно держать проволоку в момент пайки, а кусачками можно убрать её излишки.
Как сделать?
Из вышеперечисленных причин, приводящих к преждевременному перегоранию лампочек накаливания, следует, что существенно срок службы лампы можно продлить, сведя до минимума перепады напряжения. Но как сделать вечную лампочку?
Самый простой способ — это включить в электрическую цепь последовательно с лампой полупроводниковый (лучше кремниевый маломощный) диод соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Понятие «маломощный» в данном контексте условно, так как мощность диода подбирается соответственно мощности лампочки, к которой этот диод подключается. Данный диод можно вмонтировать в любом доступном и удобном месте цепи: прямо в корпусе выключателя, в патроне лампы и т. д. После монтажа такой схемы лампа будет получать не переменный, а однонаправленный импульсный ток через этот диод. При этом лампочка будет светить тусклее и с мерцанием. Такую схему включения ламп нельзя использовать в квартирах и рабочих помещениях, но для применения в подсобных холодных помещениях она вполне пригодна. Использование такой схемы включения электрической лампочки делает ее условно вечной. Сто лет светить, она, конечно же, не будет, но несколько лет проработает.
Следует учитывать, что данный способ продления службы лампочки до категории вечной существенно снижает и без того невысокий коэффициент полезного действия лампы накаливания.
Как подключить гирлянду дюралайт минуя схему управления контроллера
Если нет технической возможности или времени заниматься ремонтом контроллера, а гирлянды исправны, то можно включить их напрямую, минуя схему управления контроллера. В таком случае дюралайт или елочная гирлянда будет светиться постоянно, без светодинамических эффектов.
Подключение елочной гирлянды сделанной из лампочек накаливания напрямую
Если лампочки накаливания собраны последовательно и рассчитаны на напряжение питания 220 В, то провода, идущие на гирлянды можно припаять непосредственно к проводам, идущим от сетевого шнура. Полярность подключения роли не играет. Можно даже вовсе удалить контроллер и спаять между собой попарно провода гирлянды и сетевого шнура.
Если посмотреть на фотографию, приведенную ниже, то желтый провод нужно припаять к синему или коричневому, идущему от сетевого шнура, а оба коричневые вместе к оставшемуся свободному проводу сетевого шнура.
Подключение светодиодного шнура дюралайт или елочной гирлянды напрямую
Так как для работы светодиодных гирлянд и дюралайт требуется напряжение постоянного тока, то их непосредственно к сети подключать нельзя, а только после выпрямительного моста.
На фотографии изображена печатная плата двух канального контроллера шнура дюралайт. Хотя контроллер был исправен, но для подсветки даты наступающего года руководство сочло, чтобы гирлянда светилась постоянной.
Два правых провода, коричневого и зеленого цветов приходят от шнура с сетевой вилкой. Левый провод желтого цвета, является общим для гирлянд и подключен к положительному выводу диодного моста. Правее желтого, два синих провода идут от гирлянд на аноды тиристоров. Цвета проводов в контроллерах разных производителей могут быть другими.
Мне пришлось включать напрямую два дюралайта, во втором контроллере цвета проводов гирлянд были другие. Сначала нужно отпаять от контроллера провода, как показано на фотографии.
Далее свить их вместе и припаять к отрезку дополнительного провода, и пока пайка горячая, надеть на нее изолирующую трубку.
Осталось только припаять залуженный конец дополнительного провода к отрицательному выводу диодного моста.
После сборки контроллеров они были размещены в герметичный бокс, в котором подключены к двойной розетке. Проверка показала, что подсветка работает постоянно.
Конструкция изделия имела длину пять метров и представляла собой прибитые на двух деревянных брусках цифр тоже из дерева. С лицевой стороны цифры были покрыты белым пластиком. На фасаде здания наступающий Новый год смотрелся хорошо.
Особенности светодиодов
Световые диоды представляет собой особые лампы, в которых переменный ток трансформируется в постоянный. Интенсивность света определяется напряжением. Чем выше напряжение, тем выше мощность освещения. Диодная технология обеспечивает экономное расходование электроэнергии.
Еще одна особенность диодов — широкий ассортимент лампочек. В люстрах применяются самые разные цоколи. Каждому из них соответствует определенный тип лампочки.
Классификация мощности светодиодов также имеет свои особенности. К примеру, обычная лампочка накаливания на 90-100 Вт соответствует светодиодному устройству на 9-15 Вт. Разница в мощности при одинаковой силе свечения очевидным образом ведет к экономии электричества.
Свечение, издаваемое светодиодами, бывает нескольких типов:
- Теплое. Цвет — желтый.
- Спокойное, где цвет приблизительно равен дневному освещению.
- Холодное, выраженное в белом цвете светового потока.
Одно из качеств, за которое потребители ценят светодиодные источники, — длительный срок эксплуатации. Обычные лампы накаливания служат гораздо меньше световых диодов. Поэтому несмотря на более высокие цены, светодиоды считаются экономичными.
Детали
Транзистор VT1 КТ815Г можно заменить на КТ601, КТ602, КТ940 с любым буквенным индексом. Транзисторы VT2, VT3 — КТ312, КТ315, КТ3102 с любой буквой. Транзистор VT4 — KT117 с любым буквенным индексом. Стабилитрон VD1 КС212Ж можно заменить на КС508(А,Б), КС512А, Д814(Г,Д). Диодный мост КЦ407А заменим на КЦ412(Б,В). Конденсаторы С1, С2 — К50-35 или аналогичные импортные. В качестве трансформатора Т1 был использован трансформатор с выходным напряжением вторичной обмотки около 48 Вольт под нагрузкой, после выпрямления на С2 замеры напряжения показали 68 Вольт. Учитывая, что для питания светодиодов гирлянды требуется 54 Вольта (3В*18шт. =54В), получился запас по напряжению 14 Вольт (68В-54В=14В), на случай снижения напряжения сети. Трансформатор имеет вывод от центра вторичной обмотки, который так же был припаян к плате, чтобы исключить его случайного замыкания на элементы схемы.
Данный трансформатор Т1 вероятно был китайского производства, каких-либо обозначений на нём не было. В разрыв одного провода сетевой обмотки трансформатора был включён кнопочный выключатель, а в разрыв второго впаян предохранитель на 0,1 Ампер, на который надевается трубка ПВХ. При желании конечно можно установить и специальный держатель предохранителя. Трансформатор Т1 можно заменить на ТП-115-16, ТП-113-2*24 вторичные обмотки у которых включаются последовательно. Устройство было размещено в пластмассовой электромонтажной коробки 85*85*42 мм.
Частоту мигания светодиодов гирлянды можно менять путем изменения сопротивления резистора R7. Схему предложил YRIT.
Форум
Обсудить статью МИГАЮЩАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
Коротко о лампочках
В большинстве гирлянд, начиная с 60-х годов используются маленькие лампочки с резьбовым цоколем Е10 (13,5 В, 0,16 А). Минимальное количество лампочек в гирлянде, рассчитанной на 220 В – 18 (так выпущены «Космос», «Свеча», «Капелька» и большинство незатейливых гирлянд конца 80-х), однако чаще гирлянда делалась с запасом прочности – на 20 лампочек. Исключение составляют гирлянды с лампочками-фигурками, а также «Польский» и «Московский» фонарики ‒ в них по 15 лампочек, но и параметры лампочек другие. В 80-е годы появляется множество гирлянд с нестандартными лампочками: не с резьбовым цоколем, а с проволочными контактами, причем, чуть ли не в каждой модели используются лампочки особого типа. При перегорании найти замену бывает проблематично.