Особенности составления схемы проводки в дачном доме, а также монтаж своими руками

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок

Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос: Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ: Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Разводка электропроводки на даче: тонкости монтажа

Не будем ходить вокруг да около, а перейдем прямо к делу и рассмотрим монтаж электропроводки на даче своими руками в виде определенной последовательности работ.

1. Составление проекта. На бумаге его делать совсем не нужно – это дело надо оставить инженерам и прочим любителям бумажной волокиты. Все, что здесь понадобится сделать, это просто определиться с местом установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Просто ходим по комнатам и рисуем на стенке кружочки, в которых ставим буковки, соответствующие тому или иному прибору. К примеру, там, где розетка, в кружочке пишем букву «Р», а там, где выключатель, букву «В».

2. На следующем этапе в отмеченных местах монтируем розетки, выключатели или осветительные приборы. Следует понимать, что их монтаж осуществляется не полностью – на этой стадии решения вопроса, как провести электропроводку на даче своими руками, их нужно просто закрепить в отведенном для них месте.

3. Дальше следует позаботиться об установке коммутационных коробок. Выше мы уже говорили о том, что от розеток и выключателей провод нужно прокладывать строго вертикально – так вот, коммутационные коробки следует монтировать под потолком или над полом как раз напротив них. Исключением являются только последние в цепи розетки – над ними коммутационная коробка не требуется. Также в коммутации проводов возникает необходимость и в том случае, если в одном помещении будет прокладываться не одна, а две и более ветки проводов.
4. Установка кабель каналов. Здесь все достаточно просто – они прибиваются или прикручиваются к стене в тех местах, где будет прокладываться провод. По сути, здесь нужно будет только правильно соединить дорожками из кабель каналов розетки, выключатели и коммутационные коробки.

5. Когда будет покончено с кабель каналами в каждой отдельно взятой комнате – они сводятся в единую распределительную коробку, откуда отдельным кабель каналом прокладывается дорожка к электрическому счетчику, а вернее к распределительному щитку, в котором располагаются автоматические выключатели.

6. Следующим этапом работ, который предусматривает решение вопроса, как сделать электрическую проводку на даче, является прокладка провода. Здесь сказать можно только одно – если вы смогли проложить кабель каналы, то наверняка в вашей голове уже нарисовалась и электрическая схема дачной проводки. А это означает только одно – проложить провода для вас не составит никакого труда.

Завершающим этапом работ является подключение розеток, выключателей, коммутация проводов в распаечных коробках и установка осветительных приборов. Дело это несложное и в большинстве случаев выполняется по ходу прокладки проводов – так более удобно. Не придется потом разбираться с вопросом, какой кабель и для чего предназначен?

И в заключение темы, электропроводка на даче, скажу несколько слов о некоторых нюансах, не учитывать которые, как говорится, будет себе дороже. Во-первых, это правильная коммутация проводов – простой скруткой здесь лучше не ограничиваться. Соединение проводов лучше пропаивать – в крайнем случае нужно делать длинные скрутки и затягивать их как можно туже. Во-вторых, это подключение клемм, которыми обычно оборудуются все розетки, выключатели и осветительные приборы – их винты нужно зажимать очень туго. Следует понимать, что плохой контакт практически всегда становится причиной пожара.

Требуемый для проведения работ инструмент и материал

Для осуществления работ по монтированию дачной электрической проводки рекомендуется заранее подготовить следующий инструмент:

• ножницы для разделки КЛ;
• пассатижи;
• отвертки;
• шуруповерт;
• болгарка с алмазными дисками;
• молоток;
• монтажное зубило;
• шпатель;
• рулетка;
• нож.

Инструменты для прокладки электропроводки

Приобретать материал лучше всего после составления полноценного проекта планируемой электросети. Потребуются следующие элементы:

• защитные автоматы;
• электрический счетчик;
• провода;
• розетки;
• выключатели;
• распределительные коробки;
• подрозетники;
• соединительные клеммы;
• крепежный метиз.

Электропотребители в загородном доме и составление схемы

Чтобы облегчить расчет нагрузок на электросеть и правильно составить ее схему, все энергопотребители в частном доме могут быть разделены на несколько групп:

• Освещение;
• Кухонное оборудование (СВЧ-печь, электродуховка, мультиварка, вытяжка и т.д.);
• Оборудование ванной комнаты (бойлер, стиральная машина);
• Розетки для подключения маломощных электроприборов и бытовой электроники;
• Электроинструменты в подсобном помещении.

Расчет общей мощности, на которую должна быть рассчитана внутридомовая электрическая сеть, производится следующим образом:

• Суммируется номинальная мощность всех имеющихся потребителей;
• Полученный результат корректируется на общепринятый коэффициент одновременности включения приборов, т.е. умножается на 0.7.

Помимо общей мощности, весьма важно учитывать нагрузку по каждой из групп потребителей. При этом в одну группу не следует включать приборы, суммарная мощность которых бы превышала 4.5 кВт

Если мощность превышает данное значение, то некоторые из приборов потребуется выделить в отдельную группу и планировать их подключение по отдельной линии. Ориентироваться при расчетах можно на следующую таблицу:

Чтобы обеспечить безопасное и надежное электроснабжение, необходимо определиться с типом используемых проводов. Для частных домов допускается использовать только медные провода, отличающиеся длительным сроком службы.

Рассчитывая схему электропроводки, для каждого ее участка нужно придерживаться следующих правил:

• Проводка должна быть абсолютно безопасной при эксплуатации;
• Потери в кабеле должны быть минимальными;
• Срок службы кабеля не может быть менее 10 лет.

Таким требованиям полностью соответствуют кабели типов NYM, ВВГнг, ВВГ, ПУНП. Все они могут быть использованы для подведения энергии скрытой проводкой к розеткам и осветительным приборам. Если выбран открытый способ монтажа электропроводки, то можно использовать кабели ПУГНП или ПУГВП.

Садовое электрохозяйство

Вот
тут
считаю
необходимым
отойти
от
темы
объяснить
одну
вещь.

В
договоре
на
поставку
электроэнергии
для
садоводства
прописана
наценка
на
потери
в
сетях
–
2.4%
(в
разных
садоводствах
может
быть
разная
цифра).

Откуда
берется
эта
цифра?
Конкретно
это
значение
–
похоже,
что
с
потолка.

По
факту
–
это
разница
между
общим
счетчиком
садоводства
и
суммой
всех
показаний
из
каждого
дома
садоводства.
Разница,
в
основном,
формируется
из-за
неплательщиков
и
тех,
кто
ворует
электроэнергию.
А
также,
сюда
входят
потери
электроэнергии
на
нагрев
провода.
Откуда
нагрев?
Любой
целый
провод
имеет
определенное
сопротивление.
Ток,
проходя
по
проводу,
преодолевая
сопротивление,
совершает
работу,
от
чего
провод
нагревается.
Чем
больше
нагрузка
(потребление
электроэнергии
в
данный
момент)
тем
больше
нагрев.
На
длине
в
пару
метров
оно
особо
не
влияет
на
показания.
А
если
провод
длиной
в
500
метров?

Если
места
соединения
проводов
выполнены
некачественно
(см.
фото
выше),
они
имеют
еще
бОльшее
сопротивление,
чем
целый
провод.
Они
также
нагреваются
и
тратят
энергию
на
нагрев.
Как
будто
целые
сутки
включена
маленькая
лампочка.
При
плохом
контакте
будет
то
же
самое:

2.
Свечение
такой
“лампочки”
говорит
о
большом
токе
и
плохом
контакте

В
самом
крайнем
случае
нагрев
настолько
сильный,
что
приводит
к
возгоранию.
Потрогайте
провод,
вилку
электрочайника
и
розетку,
в
которую
он
включен,
после
его
закипания.
Тепло?
Воот
оно.
Розетка
слабая
и
уже
требует
замены,
либо
изначально
не
рассчитана
на
мощную
нагрузку.
Можно
грубо
прикинуть,
сколько
таких
соединений
на
садоводство
в
100
участков.
В
течение
года
впустую
тратится
заметное
количество
электроэнергии.

Завершающие работы

Завершающим этапом выступает тестирование электросети. Выполняют проверку не только полностью собранной проводки, но и по мере установки контуров.

1. Каждую линию перед подключением к щитку проверяют с помощью контрольки. Делают ее своими руками из 2 кусков провода, патрона и маломощной лампочки. Ноль и заземление линии подключают к щитку напрямую, а фазу – последовательно через контрольку. Если при включении автомата лампочка не загорелась – все в порядке.
2. Если лампочка включается – на линии короткое замыкание. Необходимо отключить автомат и найти причину пробоя.
3. Проверяют каждую розетку, к каждой подключая нагрузку. Прозвонить нужно и каждый светильник.
4. Замыкают выключатели – все провода для них соединяют и закорачивают.
5. Затем всю группу нагружают до максимума, чтобы проверить срабатывание защитного автомата.

Состояние электрики в доме на сегодняшний день

На
данный
момент
электросеть
в
моем
доме
требует
модернизации.
Расскажу
подробнее.

Имеем
загородный
дом
типа
“дача”,
 не
предназначенный
для
жизни
зимой.
 Половина
первого
этажа
–
кирпичная,
веранда
(кухня)
и
второй
этаж
–
деревянные.
Это
накладывает
первое
и
главное
ограничение
выбора
материалов
и
монтажа
–
негорючесть.
Кроме
того,
зимой
в
доме
влажно.
Я
пока
не
знаю,
как
буду
обеспечивать
стойкость
электросети
к
влаге
в
воздухе.
Пока
просто
запомню
это
как
факт.

Проводка
морально
и
физически
устарела
(освещения
недостаточно,
розеток
мало
и
расположены
неудобно,
все
соединения
выполнены
длинной
скруткой,
обнаружены
скрутки
многожильного
и
одножильного
провода,
обнаружились
места
коррозии
и
перегрева,
сечения
не
хватает),
монтаж
был
выполнен
проводами
типа
«какие
смогли
достать».

Заземления
нет
и
никогда
не
было.
Да,
это
плохо. 
С
учетом
того,
что
больше
половины
сети
в
доме
уже
обновлено
и
не
требует
срочного
вмешательства
–
возможно
что
заземление
я
делать
не
буду.

1.
Ввод
в
дом
алюминиевым
кабелем
выполнен
некачественно!
В
синей
изоляции
–
медный
кабель
2х1,5.

Дополнительно
–
ввод
в
дом
(фото
1)
выполнен
неправильно:
соединение
СИП
(алюминий)
и
провода
в
дом
(тип
неизвестен,
жилы
–
медь)
выполнена
скруткой
(скрутка
–
это
очень
условно
в
данном
случае).
Это
обнаружилось
совершенно
случайно.
В
таком
виде
он
простоял
примерно
5 лет
с
момента
монтажа
местным
электриком
из
садоводства.
С
уровня
земли
просто
не
видно.

Дополнительно
поясняю:
над
душой
мастера
во
время
работы
не
стояли,
после
–
не
проверяли,
заплатили
озвученную
им
сумму
без
торга.

Вместо
одного
провода
2х2,5мм2
проложено
две
пары
проводов
2х1,5мм2.
Сечения
уже
недостаточно,
жилы
окислились.
Кроме
того,
один
конец
провода
открыт
всем
ветрам
и
дождям.
Капиллярный
эффект
сделал
свое
черное
дело
и
однажды
стало
выбивать
автоматы
«просто
так»*
(*Просто
так
ничего
не
бывает).
 После
их
замены
оказалось,
что
вводные
клеммы
вместе
с
начинкой
полностью
окислены.
Воде
больше
взяться
неоткуда.
Крыша
целая,
подтеков
нет.
А
от
повышенной
влажности
окислились
бы
вообще
все
клеммы
на
автоматах,
но
они
были
абсолютно
чистыми.

Сети
розеток
и
освещения
не
разделены,
включаются
одним
общим
автоматом.

Пошаговая инструкция по монтажу

В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.

Открытая (наружная)

Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .

Для проведения работ по прокладке кабеля можно использовать лестничные лотки, которые представляют собой стальную металлоконструкцию. Их применяют для создания вертикальных, горизонтальных и наклонных кабельных линий.

Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:

• • Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
  • Создать электрическую принципиальную схему
  • Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

• Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
• Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
• Закрепите распределительные и установочные коробки
• Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
• Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
• Подсоедините к ним провода

Закрытая

Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:

• Разметить стены при помощи разметочного шнура
• С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
• Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
• Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
• Прогрунтовать канавки
• Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
• Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
• Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
• Установить выключатели и розетки

Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.

Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:

Установка фурнитуры

В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:

• Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
• Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
• Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
• Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола

Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.

Сколько фаз выбрать для частного дома

Выбор типа питания для загородного жилого строения зависит от следующих факторов:

• Предполагает ли владелец дома устанавливать в нем силовое оборудование наподобие деревообрабатывающего фрезеровального станка, например.
• Потребуется ли ему подключать к сети агрегаты, содержащие в своем составе 3-х фазные асинхронные двигатели (включая насосные станции и подобные им машины).
• Планирует ли он покупать в будущем другую технику, способную работать только от трехфазного питания 380 Вольт.

При положительном ответе хотя бы на один из этих вопросов хозяину дома необходимо получить разрешение на оформление соответствующего подсоединения к высоковольтной линии. Для получения официального подтверждения от «Энергосбыта» владелец частного хозяйства должен предоставить убедительные аргументы с расчетом затребованной полной мощности.

Схема электропроводки – для чего она нужна

Детализированная схема электропроводки представляет собой чертеж, на котором отражены основные узлы внутридомовой системы снабжения электричеством: линия ввода, защитные устройства, электросчетчик, распределительные коробки и отводы от них, выключатели и розетки для подключения конечных потребителей.

Для каждого частного дома разрабатывается собственная схема электропроводки, если при строительстве не был использован какой-либо типовой проект. Однако назначение схемы всегда будет одним и тем же:

• Имея на руках подробную схему, можно будет заранее спланировать перечень необходимого для создания электросети оборудования и материалов.

Это не только избавит от необходимости спешно докупать недостающее в дни проведения монтажных работ, но и позволит существенно сэкономить. Достигаться данная экономия будет возможностью подыскать более дешевые варианты и не покупать ничего лишнего;

Со схемой гораздо проще определиться с необходимой мощностью ввода;

На чертеже будут наглядно видны узлы с максимальной потребляемой мощностью. Это позволит заблаговременно перепланировать их таким образом, чтобы обеспечить полую пожарную безопасность и не создавать излишней нагрузки на узлы электросети;

Кроме того, схема позволит более рационально спланировать работы по обустройству в доме электрической сети, разделяя их на рациональное количество этапов без риска забыть смонтировать тот или иной узел.

Последовательность выполнения монтажных работ

Монтажные работы требуют комплексного подхода. Их начинают после приобретения кабеля. Дополнительно покупается электрофурнитура: розетки, подрозетники, выключатели, кабель-каналы и распределительные коробки.

Все материалы надо подготовить заранее Источник pinterest.co.uk

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

• Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.
• Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).
• Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

• электротехники высокой мощности;
• источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж распределительного щита Источник justdial.com

Монтаж элементов распределительного щита

После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:

• автомат защиты и УЗО – общие;
• автоматы и УЗО – для выделенных групп;
• счетчик;
• нулевая шина и главная заземляющая шина.

На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

• белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;
• синяя – нулю;
• желто-зеленая – защитному заземлению.

Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.

Применяемая расцветка проводов Источник financloansinvest.ru

Подготовка схемы

Чтобы провести электричество на даче, составляют схему. Есть 2 варианта:

• стандартный – схему чертят на бумаге, чертеж должен быть приблизительным, так что это под силу каждому;
• современный – используют специальные программы.

Работа достаточно простая. Изображают приблизительный план дома и указывают на схеме точки монтажа розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок, оборудования, которое тоже потребляет электричество. Желательно здесь же обозначать расположение и количество кабелей.

Схема электропроводки облегчает расчет нагрузок.

1. Суммируют нагрузку от всех потребителей: лампы, вентилятор, электрочайник.
2. Разбивают на группы: 1 подключение на стиральную машинку, 2 – на группу светильников в комнате. 3 – на вторую группу, 4 – на модуль с розетками. Таким образом уменьшают количество проводов и избегают токовых перегрузок.
3. Вычисляют потребительскую мощность – общую и для каждой линии. По этим данным определяют параметры электротехники.

Самые распространенные проблемы

Из-за того, что сельские линии электропередач изначально не были рассчитаны на такую нагрузку как сейчас, падение напряжения вплоть до отключения – явление практически повсеместное.

Для особо «нежных» приборов требуются стабилизаторы напряжения. Их можно установить на даче стационарно, подсоединив отдельную розеточную группу электропроводки.

Если дача используется не круглогодично, то помещения отсыревают. Это приводит к окислению контактов электропроводки.

Зимой при отоплении помещений может появляться конденсат, что вызывает дополнительное окисление. Поэтому в таких дачах провести электропроводку нужно открытым способом на фарфоровых изоляторах или в негорючих пластиковых каналах. Замена поврежденных участков будет простой и удобной.

Если в домике постоянно проживают или имеется автоматическая система отопления с поддержанием плюсовой температуры, тогда проводку на даче допускается делать скрытой.

Но в любом случае нужно сделать заземление и молниезащиту, без них пользоваться электричеством будет небезопасно.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда

Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

• осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
• розеточные группы – 3*2,5 мм²;
• электроплита/духовка – 3*4 мм²;
• кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
• отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет. В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.