Установка розетки этапы работы

Разновидности устройств

Как розетки, так и выключатели могут быть одинарными, двойными или тройными. Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта. Они объединены в один массив, имеют общую крышку и подрозетник. Розеточная группа — несколько розеток, установленных в один ряд. Для монтажа модуля (массива) розеток или розеточной группы используется обычный подрозетник.

Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. К примеру, разъёмами для подключения интернета, телевидения, стационарного телефона, установкой таймера, датчика, который отключает плюсовой контакт при прикосновении к розетке и тому подобное. Розетка или выключатель, как правило, монтируются в специальный монтажный короб, который преждевременно устанавливается в проделанную дыру в стене.

Модель «выручалочка»

Простая и удобная современная модель накладной розетки. У неё есть множество преимуществ, но также можно отметить и недостатки.

Модель «выручалочка» позволяет:

Полностью заменить розетку и подрозетник при необходимости, при этом декоративное покрытие стены не портится, поскольку крышка полностью закрывает крепёжную накладку.
Заменить старые розетки на устройства стандарта «евро» не будет сложной задачей, к тому же не нужно снимать подрозетник и портить декоративное покрытие.
Используя специальный подрозетник, можно устанавливать устройства и в гипсокартонное покрытие повышенной прочности и надёжности.
С этим же подрозетником их можно монтировать в деревянные стены. Если возникнет дуга, то произойдёт замыкание через металлическую обойму, и дальше она не будет распространяться.

Европейские аналоги

Если сравнивать фактор потребительской потребности, то модель «выручалочка» является не самым лучшим вариантом. Противоположностью по этим характеристикам является устройство с выдвижными розетками. Оно очень быстро набирает популярность в странах Евросоюза.

Хотя с другой стороны, такое устройство имеет низкий уровень безопасности, поскольку из-за монтажа в стене полностью всего устройства участились случаи возгорания. Хотя и розетка является удобной, так как она не портит интерьер помещения, а при необходимости вытягивается, но это больше маркетинговый ход, чем полезная функция.

Как установить розетку?

Что касается розетки, то она необходима, чтобы работал любой электроприбор. Любая розетка рано или поздно выходит из строя, как и всякое оборудование, поэтому их нужно менять.

Установка розетки в целом проще, чем выключателя, если, конечно, вы устанавливаете обычную розетку. В первую очередь, снимите верхнюю крышку с устанавливаемой розетки, перед этим, конечно, нужно полностью отключить домашнюю электросеть.

Саму розетку нужно крепить при помощи двух саморезов, прикрутите провод и крышку на розетку и включите питание, теперь для проверки к ней можно подключить любой электроприбор. Если он работает исправно, значит, вы все сделали правильно.

Специальные розетки для ванной и кухни намного сложнее в установке, на них всегда приходиться большая нагрузка, к ним проводится подключение электроплиты накопительные водонагреватели, калориферы.
У таких розеток есть дополнительная клемма, чтобы можно было подключить заземление, это еще один ноль. Устанавливая такую розетку нужно быть очень внимательным к определению провода фазы, это делается активным пробником, аналогично работе с выключателем.
Если вы решили установить такую розетку, то нужно начать со снятия корпуса, далее розетка закрепляется в подрезетник, после чего, нужно прикрутить провод фазы и ноль к крайним клеммам, к средней прикручивается провод заземления.

Теперь, можно собрать розетку и включить тот прибор, для которого она устанавливалась, через несколько минут отключите вилку прибора и потрогайте ее.

Вилка и розетка должны быть холодными, это говорит о правильности подключения, если же они нагреваются, вы допустили какую – то ошибку, значит, установку нужно повторить. Более подробно об установке розеток и выключателей можно узнать, посетив строительный форум на нашем сайте, там всегда можно найти много полезного.

Как видите, сделать это труднее, чем кажется, но если вы имеете определенные навыки, умеете обращаться с инструментами, то довольно легко сделаете все сами. Если же таких навыков нет, лучше вызвать профессионального специалиста.

Высота установки выключателей и розеток в квартире своими руками

Перечислим основные рекомендации, которые проверены практикой и не противоречат безопасности в жилых помещениях.

Проводка на кухне

Стиральная и посудомоечная машина — 15–20 см. от пола.
Питание кухонных электроприборов (чайник, тостер, мультиварка и т.д.). Блок розеток выводится на уровень 20 см. от столешницы.
Для вытяжки отводится отдельная точка питания в 2 м. от пола.
Встроенную в шкафы технику лучше всего подключать из розеток, расположенных за стенками мебели. Для свободного к ним доступа выпиливается отверстие в задней стенке. Оптимальное расстояние — 40–60 см. от пола.
Для подсветки подвесных шкафов рекомендуется размещать розетки на уровне 10 см. над корпусом мебели.

Розетки и выключатели в гостиной и спальне

В гостиной комнате располагается розетка для питания телевизора на высоте 1,3 м. от пола. На этом же уровне принято устанавливать розетку для подключения роутера. Сюда же подводят слаботочный кабели компьютерной сети и телевизионной антенны.
Возле письменного стола размещают несколько розеток. Один блок, состоящий из 2 или 3 розеток, располагают на уровне 30 см. от пола. И второй блок — на высоте 15 см. от уровня столешницы, для подключения настольной лампы или зарядки ноутбука (телефона, планшета).
Розетки для торшера, пылесоса или музыкального центра удобно размещать на высоте 30 см. от поверхности пола.
Управление главной люстрой или точечными светильниками на потолке осуществляется выключателем, расположенным у входа в гостиную. Как правило, здесь устанавливают выключатель с несколькими клавишами — это позволяет варьировать интенсивность освещения.
Спальня оборудуется одним общим выключателем на входе и двумя выключателями по обеим сторонам двуспальной кровати. Там же устанавливают по розетке, что бы можно было, не вставая с постели, поставить на зарядку телефон, подключить электронный будильник и т.д. Удобная высота — 0,7 м. от пола.

Электроточки питания в ванной комнате

В связи с повышенной влажностью и возможным возникновением брызг, рекомендуется подключать все розетки в ванной комнате через УЗО. Расстояние от умывальника и ванной (душевой кабинки) до розетки менее 60 см. запрещается.

Для электроприборов рекомендованная высота установки розеток:

стиральная машина — 1 м.;
водонагревательный бойлер — 1,8 м.;
дополнительная точка питания для бритвы или фена — 1,1 м.

В ванной комнате рекомендуется устанавливать розетки с индексом IP 66

Выключатели света устанавливаются снаружи, на входе в санузел.

Видео: розетки на кухне

Самостоятельное проведение работ по замене и переносу «электро точек» подразумевает прямой контакт с токами высокого напряжения. Даже слабые электрические удары иногда приводят к остановке сердца или становятся причиной нервных расстройств. Перед началом работ нужно отключать подачу тока в квартиру.

Обустройство ниши для розетки (выключателя) скрытого монтажа

В случае переноса розеток (выключателей) на другое место или высоту возникает необходимость в обустройстве новых ниш. Для этого отмечается место расположения новой розетки.

С помощью «чашечного» сверла по гипроку или бетону (в зависимости от материала стены) перфоратором высверливается отверстие по глубине равное высоте подрозетника.

Центральная часть выбивается с помощью долота перфоратором или вручную – долотом и молотком.

Канал для подводки электропроводки выгоднее направлять вниз от розетки, к полу, если она располагается на высоте 100-500 мм от уровня пола. Таким образом удастся избежать лишней штробовки, уложив часть электрокоммуникаций в технологической нише плинтуса.

Штробовка канала осуществляется с помощью штробореза. В случае его отсутствия – с помощью угловой шлифовальной машинки – «болгарки», оснащенной диском с алмазным напылением.

Прорезать канавки лучше под небольшим сходящимся углом, чтобы облегчить выбивание из канала бетона или кирпича. Промежуток между двумя параллельными прорезами освобождается от бетона или кирпича долотом перфоратора или ручным долотом (зубилом).

Электропроводка в канале закрепляется быстротвердеющим раствором гипса. В сложных местах: изгибах поверхности, углах, её следует предварительно укрепить в канале металлическими или ПВХ скобами или хомутами, прикрученными к стене.

Поверхность канала оштукатуривается и защищается абразивной сеточкой вровень с плоскостью стены.

Монтаж розетки (выключателя) во вновь устроенной нише производится таким же способом и последовательности, как рассматривалось выше.

Монтаж напольных (наплинтусных) розеток

Такой способ монтажа розеток позволяет полностью избежать штробления стен для устройства ниши и канала для электропроводки.
По типу напольные (наплинтусные) розетки относятся к внешним. То есть их корпус выступает над поверхностью стены (плинтуса). Поэтому, их монтаж возможет только в тех местах, где к стене не планируется устанавливать мебель.

Прокладка электропроводки в этом случае осуществляется в технологических каналах, которые имеет большинство моделей современных ПВХ плинтусов.

Перед установкой напольной (наплинтусной) розетки осуществляют прокладку электропроводки внутри плинтуса. Для этого удаляют из него центральную съемную планку. Освобождается канал. В него укладывается электрический провод. Наибольшую сложность представляет укладка электропроводки в местах состыковки плинтуса: по длине, на наружных и во внутренних углах. В этих местах приходится протягивать электропроводку сквозь соединительные элементы.

Место вывода электропроводки из плинтуса устраивают просверливанием отверстия d-10 мм. в верхней его части.
Напольная (наплинтусная) розетка могут устанавливаться как с применением деревянных колодок под основание, так и без них. Во втором случае повышается эстетический вид розетки, но для её крепления придется просверлить два отверстия в стене и закрепить с помощью саморезов в ПВХ дюбелях.

Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток

Следующим шагом является вмазывание подрозетников с помощью гипса или алебастра, по разметочным линиям нужно выставить подрозетник по горизонту, а также по отношению плоскости стены, предварительно сделав отверстие в подрозетнике, в которое после застывания раствора прокладываться кабель, заранее проложенный в штробе.

При чем, не будет являться ошибкой, если подрозетник будет немного углублен на 1-2 мм, а вот выход его за плоскость стены крайне не допустимо. Проложенный кабель временно фиксируются с помощью дюбель хомутов или точечным наложением раствором алебастра и только после проверки проложенной линии его можно окончательно заштукатурить.

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проект является главным документом, который обеспечивает соотношение надежности выполненной системы и ее экономическую эффективность.

При проектировании учитываются такие условия:

расположение помещений и места установки электроприборов;
способы и места прокладки проводов;
мощность подключаемых устройств и требования надежности и безопасности;
выбор элементов защиты.

Проще и надежнее выглядит система электропитания, выполненная отдельными цепями для различных групп потребления, то есть, каждая комната или помещение должны иметь собственную линию с устройствами защиты.

Но в этом случае увеличиваются затраты на приобретение электропроводов. Кроме этого, может вызвать затруднение прокладка большого количества проводов возле распределительного щитка.

Выгоднее делать частичное разделение цепей:

цепи подключения электрических розеток;
цепи освещения.

Далее выделяются цепи подключения электропитания ванной комнаты и кухни. К этим помещениям предъявляются особые требования. Если планировка жилья позволяет сгруппировать отдельные комнаты или помещения, то можно разделить цепи и для этих групп.

МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ

Способы монтажа различаются в зависимости от материала стен и потолка. Провода могут укладываться:

в штробах (для оштукатуренных стен) – скрытый монтаж электропроводки;
в гофрированной защитной трубе (для стен и перегородок из гипсокартонных листов);
в кабель-канале – для монтажа открытой электропроводки на горючих поверхностях – дереве или пластике.

Монтаж электропроводки в коробах удобен тем, что требует минимальных усилий при замене или ремонте кабеля.

Разводка электропроводки требует соблюдения следующих условий:

горизонтальные участки прокладки должны отстоять от уровня потолка или пола на расстоянии 150 – 200 мм;
вертикальные участки – на расстоянии не менее 100 мм от углов, дверных и оконных проемов;
отводы для подключения розеток, выключателей, осветительных приборов – строго под прямым углом к основной разводке.

Желание сэкономить и проложить провод по ближайшему пути приведет к тому, что через некоторое время при сверлении отверстия в стене под картину либо карниз, сверло наткнется на провод. Также будет затруднен поиск неисправного участка электропроводки.

Диаметр трубы должен выбираться таким образом, чтобы можно было в случае необходимости заменить кабель, не прибегая к капитальному ремонту.

Электропроводка по потолку выполняется либо в штробах, либо в технологических отверстиях бетонных перекрытий. При наличии подвесного или натяжного потолка, провод прокладывают в межпотолочном пространстве в гофрированном шланге.

Концы кабеля, выходящие в местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок, должны иметь необходимый запас по длине. При монтаже скрытой электропроводки в штробах, крепление кабеля выполняют специальными скобами.

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОЛУ

Монтаж электропроводки в полу имеет свои особенности. Он выгоден на этапе выполнения черновых работ по ремонту или строительству и может сократить затраты на приобретение провода, поскольку требование по расположению кабеля здесь не такие строгие, как при стеновой или потолочной прокладке.

Обязательно выполнение следующих условий:

использование защитной гофротрубы;
толщина бетонной стяжки поверх проводов не менее 30 мм.

Электропроводка по полу должна быть тщательно продумана, поскольку переделать ее впоследствии будет невозможно.

МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Распределительные коробки служат для выполнения отводов и разветвлений электропроводки. Распредкоробки устанавливаются в местах отводов линий для розеток, выключателей, осветительных приборов.

Соединения проводов в коробках выполняются при помощи специальных соединительных клемм, скруткой или пайкой. Последний способ наиболее надежен, но и наиболее трудоемок, поскольку требует применения специальных инструментов и материалов.

Соединения проводов в распределительных коробках изолируют при помощи изолирующих колпачков, втулок или, в крайнем случае, тканевой изоленты.

ВЫБОР АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ

Для защиты от короткого замыкания на электрощитке в каждую цепь устанавливают автоматы защиты, которые размыкают цепь при превышении заданного тока.

Для снижения риска удара током при повреждении электроприборов в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухонь, используют устройства защитного отключения УЗО, которые также размыкают цепь при возникновении токов утечки, например, при повреждении нагревательного элемента в стиральной машине или чайнике.

После окончания всех работ корректируют схему монтажа электропроводки, так как в большинстве случаев, первоначальная схема будет меняться в виду неучтенных при проектировании факторов.

ОШИБКИ ПРИ РАЗВОДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Следует избегать распространенных ошибок, которые могут привести к несчастным случаям:

при любых вариантах прокладки нельзя допускать пересечения проводников;
не допускается непосредственное соединение алюминиевых и медных жил;
не допускается использование пластиковой изоленты в распределительных коробках.

Защитные автоматы не должны иметь слишком большой запас по току, но слабые автоматы могут вызвать ложные отключения сети, к примеру, при включении нескольких нагрузок.

УЗО выбираются по допустимому току утечки. Неправильно выбранные параметры также вызовут ложные срабатывания или, наоборот, приведут к поражению электрическим током при большом выбранном запасе.

* * *

Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов – «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
Обрезы изоляции должны совпадать.
Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Крепление внутренних розеток

В зависимости от вида коробки внутренние розетки в неё крепятся двумя способами:

при помощи крепежных лапок;

Принцип их действия прост. Крепежные лапки имеют изогнутую конфигурацию и напоминают «рычаг Архимеда». При вворачивании болтов, проходящих через лапки, одна сторона лапки прижимается к корпусу, а вторая, проходя через упор, отодвигается в бок. По очереди подкручивая болты с одной и с другой стороны корпуса, лапки упираются к коробку и заклинивают корпус в необходимом положении.

Такой способ крепления в настоящее время уже практически не применяется. Используется он только в тех случаях, если розетка устанавливается в металлическую коробку, в основном в постройках «советских» времен.

Более удобным, легким и практичным является следующий способ крепления .

крепление корпуса при помощи двух шурупов;

В зависимости от потребности ориентируем корпус в вертикальном или горизонтальном направлении. Направляем шурупы в специальные отверстия в коробке и закручиваем.

Розетка подключена к сети, закреплена в коробке и последним этапом осталось поставить на место верхнюю крышку, подать напряжение и попробовать работоспособность, подключив потребитель.

Теперь и Вы знаете, как производиться установка розетки. Жду ваших комментариев и обязательно всем отвечу.

До скорых встреч, и всем легких ремонтов.

В заключении маленькое видео установка розетки в стене, облицованной гипсокартоном.

Схема подключения выключателя

При отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, электропроводка к люстре и провода в люстре остаются под напряжением фазы. Если же размыкается фазный провод, как на приведенной схеме, то большая часть электропроводки обесточена.

При правильном подсоединении выключателя, когда он находится в положении «выключено», практически исключается поражение человека электрическим током при любых неисправностях люстры или ошибках при замене лампочки в светильнике, например случайное прикосновение к токоведущим деталям электрического патрона.

Протечка воды с верхнего этажа не приведет к короткому замыканию и выходу электропроводки из строя, хотя намокшие стены и являются хорошим проводником тока, но провода, за счет правильного подключения выключателя не находится под напряжением.

Ниже приведена электромонтажная схема подключения выключателя в схеме подключения люстры. Фазный провод со счетчика подключается к автомату и далее идет на выключатель.

И еще одно требование правил ПУЭ, при подключении выключателя фазный провод должен подключаться к нижнему контакту выключателя.

При подключении многоклавишного выключателя без розетки при допущении любых из возможных ошибок, ничего плохого не произойдет. Так что можете действовать смело.

Ели все провода соединить вместе, то будут оба светильника гореть постоянно. Если напутаете с проводами, не включив один светильник, Вы не сможете включить второй.

Хотя такой вариант может быть полезен для исключения возможности забыть выключить свет во вспомогательном помещении. Если свет выключили в прихожей, то он автоматически выключится и, например, в кладовке или туалете.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
Опускаем в одно из отверстий провод.
Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.

Наиболее современными являются требования евростандарта.

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов

Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.

Распространенные виды розеток

Для бытовых условий наиболее распространены розетки на 220В и 380В. Каждая их них изготавливается под определенный монтаж электропроводки. Они в свою очередь имеют также подвиды:

До 16 А (наружные) – могут иметь заземляющий контакт или нет, крепятся на стену или другие поверхности;
До 40А (наружные) – конструкции с 3 плоскими или круглыми контактами, используются только под подключение стационарных электрических плит, для которых требуется монтаж силовой розетки;
Внутренние (встроенный тип) – инсталляция выполняется чаще всего в установочные монтажные коробки;
С крышкой против попадания воды и пыли – чаще всего используются для ванных комнат;
Спаренные (2 в 1 корпусе) – бывают с заземляющими контактами и без;
Телевизионные – чтобы подсоединить коаксиальный кабель антенны к устройству;
Компьютерные – служат для подключения к Интернету или компьютерной сети;
Телефонные – скрытого и наружного типов для подсоединения к телефонной сети.

Розетки на 380В не применяются в старых квартирах. Они бывают двух типов: стационарные и переносные. Оба варианта относятся к наружным видам и могут применяться в частных домах под подключение котлов отопления, сварочных аппаратов и др.

Установленные нормы по расположению

На каком уровне от пола нужно устанавливать розетки и выключатели? У непрофессионалов на этот счёт существуют значительные разногласия, но спор легко решается, если обратиться к нормативным документам.

Высота установки по ПУЭ

Правила установки электроприборов — основной документ для руководства при монтаже домашней сети.

Выдержка из Правил установки электроприборов

Требования к размещению по ГОСТу и СП

ГОСТ Р50571.11–96 акцентирует внимание на установке выключателей и розеток в ванной комнате на расстоянии не менее 60 см. от двери душевой кабины

Расположение розеток в санузлах

В Своде Правил (СП) 31–110–2003г. приводится следующая информация.

Цитата из Свода Правил 31–110–2003

Таким образом, становится понятным, что высота монтажа розеток и выключателей в жилом помещении не ограничивается жёсткими правилами.

Высота по «евростандарту»

Строго говоря, термин «евростандарт» не является действительным стандартом. Скорее он обозначает определённый вид дизайна, при котором размещение электрооборудования осуществляется определённым образом. Тем более что на самом деле данный вид установки имеет североамериканское происхождение. Но так как на сегодняшний день львиная доля бытовой техники в наших домах импортного производства, то удобства ради розетки размещают именно по правилам «евростандарта».

Параметры размещения электрических устройств по «евростандарту»

Связано это ещё и с тем, что западные производители выпускают свою продукцию с короткими сетевыми шнурами. Например, большинство холодильников не удастся подключить к розетке, расположенной на высоте 1 м. от пола. А использовать удлинитель — это дополнительные расходы и риски в плане безопасности. Выключатели, по американским меркам, удобнее располагать на уровне 90 см. от пола. Это позволяет управлять освещением не поднимая рук. Розетки устанавливаются на высоте 30–40 см. от пола. Кроме этого предусматривается расстояние между розетками по горизонтали в 180 см.

Нюансы по требованиям в различных учреждениях.

Некоторым организациям, занимающихся специфическою деятельностью, предписываются индивидуальные правила размещения выключателей и розеток.

В детских яслях, садах, школах и лагерях летнего отдыха высота расположения выключателей определена на уровне 1,8 м. Этот же уровень определён и для розеток.
На предприятиях общественного питания и торговли розетки устанавливаются на высоте 1,3 м. Автоматические выключатели — на высоте 1,3 – 1,6 м.
Запрещается устанавливать выключатели света в зданиях, потенциально взрывоопасных (в том числе на кухнях, имеющих газовые плиты или колонки).