Как грамотно провести электрику на кухне? (57 фото)

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

Монтаж выключателей и розеток на кухне

Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:

выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой

Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах

Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Штробление под проводку стен

Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:

Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.

Штробление стены на кухне

Укладка провода

Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:

через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.

Провод в гофре уложенный в штробе

Установка розеток и выключателей

Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:

В подготовленные углубления крепим пластиковые подрозетники. В их днище есть технологические отверстия для проводов. Подрозетник отверстием надеваем на выступающий из стены провод, устанавливаем в углубление и фиксируем винтами. Все щели между корпусом подрозетника и стеной заделываем цементным раствором или гипсом.
Монтаж самих выключателей и розеток делаем по окончании всех отделочных работ. Выступающие из стен концы провода подсоединяем к клеммным колодкам и закрепляем механизм в корпусе подрозетника. Сверху надеваем декоративные накладки из пластика.
Когда все работы завершены, остается подключить проводку к общей электросети и испытать ее.

Установленная своими руками электрическая проводка на кухне, при соблюдении всех рекомендаций и правильных расчетах, надежно прослужит долгие годы. Запас мощности позволит в будущем добавлять новые электроприборы, не опасаясь перегрева и замыкания проводов.

Электропроводка своими руками – основные правила

Электропроводка своими руками

Перед началом работ ознакомьтесь с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), где прописаны основы работы с оборудованием. Электропроводка в доме, выполняемая самостоятельно, требует соблюдения следующих условий:

необходим свободный доступ к учетному оборудованию, распредкоробам, розеткам и выключателям;
монтируются они на уровне 60 – 150см от пола;
открывающиеся двери не должны закрывать доступ;
кабель подводят сверху;
высота установки розеток варьируется от 50 до 80 сантиметров от пола. По технике безопасности нельзя их ставить меньше чем 50 сантиметров от электрических и газовых плит, отопительных радиаторов, труб. Подводка питания осуществляется снизу;
количество розеток определяется из расчета 1 штука на 6м квадратных. К кухне это правило не относится, здесь ставят розетки по числу бытовой техники. Для питания ванной комнаты лучше предусмотреть отдельный трансформатор, находящийся вне этого помещения (для понижения напряжения);
кабель прокладывается со строгим соблюдением вертикали и горизонтали (без изгибов и диагоналей, чтобы при монтаже и перфорации не повредить его);
горизонтальные укладываются на расстоянии 5–10 сантиметров от перекрытий и карнизов и 15см от потолка и пола. Вертикально расположенные кабеля укладываются не меньше 10 см от края дверного или оконного проема. Расстояние до газовых труб не должно быть меньше 40 сантиметров;
проводка не должна соприкасаться со строительными конструкциями из металла;
применяются специальные короба для разводки и соединения кабелей. Соединения должны быть надежно заизолированы. Запрещено соединять медные провода с алюминиевыми.

Подбираем провод

Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:

Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.

По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Провод ввода

Пример подключения ввода в частный дом

Хотя это и не касается непосредственно расчета электропроводки, но все-таки выполните и этот шаг. Сверьте сечение (или сумму сечений, если у Вас несколько линий) проводов после ввода с сечением входного проводника.
Ввод должен либо выполняться проводом большего сечения либо быть равным. Если получается обратное, то вам нужно уменьшить свои аппетиты (мощность установленных в доме приборов), либо обратится в компанию поставщик электроэнергии.
Может произойти ситуация когда правильно рассчитанная внутренняя проводка выдержит но сгорит ввод. Поэтому нужно увеличить его диаметр и допустимый ток. Выполнить это может служба обслуживающая внешние сети.

Обычно это процедура платная и одновременно требуется перезаключать договор в связи с увеличением лимита отпускаемой энергии.

Правильный расчет проводки поможет избежать частых ее ремонтов

Надеюсь, наша статья полностью раскрыла для вас тему: расчет электропроводки в доме. Даже если вы не будете проводить эту работу самостоятельно, знание принципов поможет сэкономить при заказе материалов или услуг. Пусть дом будет всегда освещен, удобен и безопасен.

Подготовительные работы

Перед началом укладки проводки нужно составить план процесса. На подготовительном этапе:

очищают помещение;
удаляют облицовочные материалы;
оценивают состояние имеющейся проводки;
рассчитывают предполагаемую нагрузку на сеть;
составляют схему электропроводки;
рассчитывают нужное количество материалов.

Проверка старой проводки

На первом этапе определяют, в каком состоянии находятся имеющиеся в кухне кабели. В домах прокладывают 1- или 3-фазные сети. Необходимо уточнить это. Затем проверяют присутствие заземляющего контура. При наличии 3-жильного кабеля он имеется. Это же относится к многоквартирным домам, построенным после 1997 г. Также замеряют сечение жил провода. Значение учитывают при вычислении допустимой нагрузки.

Расчет суммарной токовой нагрузки

На этом этапе составляют список всех приборов, которые будут использоваться в кухне. С учетом содержащихся в технических паспортах данных можно сделать расчет суммарной мощности устройств. Полученное число является предполагаемой нагрузкой на проводку. К значению добавляют небольшой запас, что исключает возникновение аварийных ситуаций.

Расчет количества проводов

Существует 2 способа вычисления требуемой длины кабелей. Можно выполнить замеры в соответствии со схемой разводки. Учитывают углы, ниши, выступы, места расположения розеток и выключателей. К полученному значению добавляют 15%.

Подбор сечения кабеля

Расчет этого параметра основывается на информации, полученной при вычислении суммарной нагрузки на сеть. Сечение выбирают с помощью специальных таблиц. К указанному значению прибавляют 10%. Возможно использование кабелей с медными или алюминиевыми жилами. Первые считаются более надежными, однако из-за высокой стоимости применяются реже.

Инструменты и материалы

Помимо кабелей, для формирования электросети потребуются:

Розетки с заземлением. Для подключения мощных приборов используют элементы с номинальным током 32 А. Для питания более слабых устройств подходят розетки на 16 А. Мощные потребители подключаются через одиночные элементы.
Выключатели, к выбору которых особые требования не предъявляются. Предпочтение отдают изделиям с гладкими клавишами без рельефа или узоров.

Перед началом работы подготавливают такие инструменты:

штраборез (при скрытом монтаже кабелей);
перфоратор;
вольтметр;
паяльник;
пассатижи;
отвертки с разными насадками;
молоток.

Чертеж схемы электропроводки

На заключительном этапе на бумаге отмечают места пролегания проводов, расположения выключателей и розеток. При этом учитывают рекомендуемую высоту элементов. Для построения схемы можно использовать специальную программу.

Способы монтажа в зависимости от типа поверхности

Открытая проводка

Монтаж проводки в новых домах при использовании открытого метода имеет более высокие требования и зависит от типа используемого провода.

Но для любых типов поверхностей, по которым прокладывается провод , действуют следующие правила:

При пересечении провода трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. Если это газопровод или обвязка вашего жидкотопливного котла, то расстояние должно быть не менее 100 мм.

Если провод проходит параллельно трубопроводу, то расстояние между ними должно составлять не менее 100 мм. Если же трубопровод содержит горючие вещества, то расстояние должно быть не менее 400 мм. Если же это трубопровод отопления, то следует предусмотреть защиту проводки от температурных воздействий.
В местах прохода через стены или перекрытия незащищенный провод следует размещать в трубах или металлических гофрах. Это не только защитит его, но и обеспечит легкий ремонт и замену. При этом нельзя допускать натяжки проводов.
Если монтаж электропроводки в загородном доме осуществляется при помощи труб или металлической гофры, то следует предусмотреть исключение возможности скапливания влаги. Это касается и возможности образования конденсата.

Требования к монтажу электропроводки

Теперь рассмотрим, как выполняется монтаж в зависимости от типа провода по поверхности из сгораемых материалов. Так провода и кабели в изоляции из сгораемых материалов необходимо монтировать на роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов.

Кабели, изоляция которых выполнена из несгораемых материалов, могут прокладываться по элементам конструкций непосредственно. Если же необходим монтаж разных проводов, то его необходимо осуществлять в металлических коробах.

Если же осуществляется монтаж проводки в каркасном доме из несгораемых конструкций, то непосредственно по элементам конструкций можно прокладывать любые провода. И только в случае необходимости прокладки проводов разного типа требуется применение коробов из трудносгораемых или несгораемых материалов.

Скрытая проводка

Монтаж скрытой проводки значительно менее требователен. Так, согласно п.2.1.67 ПУЭ, запрещается только прокладка провода в вентиляционных каналах и шахтах.

Допускается лишь одиночное пересечение проводами данных элементов. При этом провод необходимо защитить стальной трубой.

Виды коробов для электропроводки

Если выполняется монтаж электропроводки в брусовом доме или по другим сгораемым поверхностям, то незащищенные провода следует заключать в подкладку из несгораемых материалов со всех сторон. Это же правило относится к проводам c трудносгораемой изоляцией.

А вот провода с несгораемой изоляцией можно располагать непосредственно по элементам конструкции. А при прокладке проводов разного типа необходимо использовать трубы или несгораемые короба.

Выполняя монтаж электропроводки многоэтажного дома или по другим несгораемым элементам, любые провода можно монтировать непосредственно в элементах строения. И только при прокладке проводов разного типа следует использовать короба из несгораемых и трудносгораемых материалов.

Прокладка кабеля

Если мы проживаем в квартире, то в большинстве случаев электрощит расположен на лестничной клетке. В этом случае в квартиру будет вводится от двух и более кабелей. Для проводки на кухню прокладываем три линии:

Кабель для электроплиты 3х4 мм²,
Кабель для розеток 3х2,5 мм²,
Кабель для освещения и вытяжки 2х1,5 мм².

Открытый метод

Наружная электропроводка. Применяется в деревянных домах, где есть опасность возгорания и хозяевам необходимо постоянно контролировать проводку.

Скрытый метод

Скрытая электропроводка. В этом случае проводка идет внутри строительных конструкций. Такой способ не портит эстетичный вид кухни и позволяет надежно спрятать все провода. Пред началом работ следует обесточить квартиру, ведь можно при штроблении стен нечаянно найти в стене не отключенный провод. При выборе любого варианта размещения проводки следует придерживаться строгих правил:

Проводка должна быть помещена в не горящую изоляцию или, при открытом способе прокладки, в короб или трубу из не дымящегося материала.
Сквозь ограждающие конструкции кабеля должны проходить в трубах с применением раствора. При этом их должно быть легко достать.
Выключатели должны находиться в 90 см от пола.
Каждый кабель располагается не ниже 15 см от потолка.
Проводку не располагают ближе, чем 10 см от угла или откоса.
Над выключателями на уровне проводки располагают распаячные коробки.
Напрямую из розетки нельзя запитать больше четырех других розеток.
Ни в коем случае нельзя штробить несущие конструкции здания.
Проводка крепится через каждые 40 см.

При открытом способе устройства проводки все места, где кабель может быть механически поврежден, защищают с помощью трубы.

После выполнения штробления стен и закрепления проводки необходимо записать или даже сфотографировать получившийся результат работы, указав расстояния до заметных элементов конструкций. Благодаря этому разводка электропроводки на кухне не будет забыта и хозяева без проблем отремонтируют электросеть в случае необходимости.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Электрический расчет электропроводки на кухни

Электрический расчет розеток кухни основывается на нескольких положениях.

Нельзя все кухонные бытовые приборы запитывать от одной розетки или что, то же самое, нельзя их запитывать от одной питающей линии.
Желательно, розетки на кухне делать с заземляющим контактом для защиты человека от поражений электрическим током и обязательно нужно заземлить все бытовые приборы, связанные с проточной водой (стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель отходов).
Для электрической плиты делается отдельная питающая линия. Линия ведется непосредственно от электрического щита квартиры. Если электроплита собирается из варочной панели и духового шкафа, то к ним подводится отдельное электропитание.
Все бытовые приборы, связанные с проточной водой и корпусами из металла, к которым можно прикоснуться (стиральная машина, посудомоечная машина) запитываются отдельно с установкой на питающие линии устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата защиты (дифавтомат).

Из этих положений и будем исходить в дальнейших расчетах. Начнем с равномерного распределения мощности бытовых приборов или по-другому, разделение электропроводки кухни на группы.

Разделение электропроводки кухни на группы

Группа электропроводки или групповая цепь это несколько розеток и (или) светильников последовательно соединенных и защищенных одним общим автоматом защиты.

Прежде всего. Для подключения стиральной машины, посудомоечной машины, духового шкафа делаются отдельные питающие линии, что соответствует отдельным группам электропроводки.
Для варочной панели также нужна отдельная питающая линия.
Отдельную питающую линию делаем для остальных розеток соединенных параллельно: розеток среднего уровня, холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов (диспоузера).

Расчет номиналов автоматов защиты и сечения кабеля для электропроводки кухни

В принципе можно не углубляться в физику процесса и принять для исполнения следующие постулаты.

Все электрические кабели должны быть с медными жилами. Прекрасно подходят электрические кабели марок ВВГ, NYM (НЮМ).
Электрический кабель для электропроводки должен быть трехжильным. Каждая жила должна быть однопроволочной.
Для варочной панели сечения кабеля должно быть 3×4 мм² или 3×6 мм². Что означает три жилы сечением каждой жилы 4 (6) мм².
Для стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов нужно взять кабель 3 × 2,5мм².
Таким же кабелем (3 × 2,5 мм²) нужно запитать блоки розеток среднего уровня.

Или воспользоваться таблицей, составленной, поверьте, очень профессиональными людьми. Но, можно самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп.

Как самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп

Для примера произведем расчет группы розеток среднего уровня, для холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов с выключателем. Предположим, во все планируемые розетки этой группы включены бытовые приборы. Сначала посчитаем суммарную мощность всех приборов. Для этого воспользуемся таблицей мощности бытовых приборов. Ее вы можете посмотреть тут или найти на сайтах продавцов бытовой техники.

Считаем:

Холодильник 200Ватт,
Измельчитель 400Ватт,
Микровалновка 2000Вт,
6 бытовых приборов в двух блоках дополнительных розеток 6×1000 Вт=6000 Вт.
Итого: 9000 Вт.

Максимальный рабочий ток в сети

Максимально рабочий ток в сети это ток при включении всех приборов в электрическую сеть. В нашем примере этот ток равен: I раб.= Pмощность⁄U напряжение=9000⁄220=41 Ампер.

Ток автомата защиты должен быть не меньше максимальному рабочему току в цепи группы. То есть: I авт.защ.≥I раб. В тоже время, номинал автомата защиты не может быть больше допустимого тока кабеля. То есть, такого тока при котором электрический кабель цепи не будет греться и гореть. I авт.защ≤I кабеля.

В итоге получаем общее условие для выбора номинала автомата защиты: I раб.≤I авт.защ≤I кабеля.

Переходим к таблице соответствия рабочего тока и нужного электрокабеля для проводки. По таблице видим, что ток 41 Ампер, будет «держать» либо кабель с проводами 4мм2 ( при открытой проводке) или 6 мм² ( при скрытой проводке). Расчет электропроводки на кухни таблица рассчета сечения кабеля. В результате получаем. По прямому предварительному расчету, что 41 Ампер≤I авт.защ.≤42 Ампера. Можно считать, что все рассчитано. Автомат берем с чуть меньшим номиналом, 40 А, а кабель берем с проводами 6 мм².

Подготовка к проведению работ

Проводка на кухне требует обязательного составления проекта. Для того, чтобы он был корректен, обязательно нужно определить, какую технику планируется разместить в этом помещении:

Электрическая плита (варочная панель, духовой шкаф);
Холодильник;
Посудомоечная машина;
Микроволновая печь;
Вытяжка;
Электрочайник;
Тостер, бутербродница;
Мультиварка, аэрогриль;
Кухонный комбайн, миксер;
Кофемашина и так далее.

На кухне также часто решают расположить телевизор и стиральную машину – и для каждой единицы техники нужна своя розетка.

Совет: следует приобретать розетки с запасом и тщательно продумать расположение техники, чтобы потом не путаться в проводах.

Но просто посчитать технику для составления проекта электропроводки будет недостаточно. Далее работы проводятся по такому алгоритму:

Определяется тип сети, приходящей в квартиру. В случае однофазной суммарная мощность будет весьма ограничена, в случае трехфазной, проводка на кухне может создаваться с ощутимым запасом мощности. Как правило, трехфазная проводка в тех помещениях, где устанавливается электрическая печь.
Рассчитывается суммарная мощность кухонных приборов – для каждого прибора берется номинальная мощность, указанная в техническом паспорте. Должно получиться значение в пределах 8-15 кВт (при одновременном включении всех устройств). Конечно, на практике все приборы редко включаются одномоментно, но правильно будет, если проводка создается с запасом мощности.

Выбирается кабель для создания электропроводки. Здесь лучше воспользоваться справочными данными или поручить работу специалисту. Что же касается общих рекомендаций, то они таковы: чем выше суммарная мощность прибора, тем толще должен быть электрический кабель. Например, при общей мощности 11 кВт потребуется медный провод с 6-миллиметровым сечением, а для мощности 15 кВт нужно сечение 10 мм.

Есть и другие рекомендации по выбору кабеля для электропроводки на кухне:

ВВГ-5х6 – пятижильный с сечением 6 кв. мм необходим для домов с трехфазным питанием и соединяет щиток освещения с основным;
ВВГ-2х6 необходимо для соединения щитков в домах с 2-фазным питанием;
ВВГ-3х2,5 применяется для стандартной разводки электропроводки от щитка до распределительных коробок, а потом – до розеток;
ВВГ-3х1,5 прокладывается от распределительных коробок до осветительных приборов;
ВВГ-3х4 – для электроплит.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих.

Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ.

Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика. Скачать его можно тут и тут.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно расчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональная напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так:

P=U×I

Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт.

Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта:

Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Выключатели

К распределительной коробке подходят три кабеля. Они ведут к выключателю, лампе и щитку. В каждом из кабелей должно быть два провода разного цвета. Чтобы произвести подключение необходимо соединить скруткой нулевые провода лампы и электрощита, фазные провода электрощита и выключателя и фазный провод лампы с нулевым проводом выключателя. Все соединения изолируются, и конструкция остается внутри стены.
К той же распределительной коробке можно подключить розетку. Для этого необходимо завести в коробку соответствующий кабель и соединить нулевой провод с электрощитом и лампой, а фазу – с выключателем и электрощитом.
После подключения все распределительные коробки и розетки располагают внутри предварительно созданных отверстий. После этого можно продолжать ремонт и только после нанесения покрытия на стены можно, наконец, монтировать наружные декоративные элементы розеток. После этого ремонт и устройство проводки в доме считаются законченными.