Светодиодная фитолампа мигает

Как подключить люстру. Ошибки подключения. Часть 2.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта . В первой части статьи мы разобрали варианты ошибочного подключения двойного выключателя, а также рассмотрели его работу при перепутанных местами фазы с нулем.

В этой части мы рассмотрим основную ошибку подключения люстры, которую допускают при неправильном подключении нулевого провода люстры

к потолочным проводам. Именно из-за неправильного подключения нуля одна половина ламп люстры светит нормально, а в другой половине лампы светят в половину накала или вообще не включаются.

Стандартная схема подключения люстры подробно описана вначале статьи, и поэтому здесь ее работу рассматривать не будем, а сразу рассмотрим вариант подключения нулевого провода люстры (точка 7

) к выходному контактуL1 выключателя.

При нажатии левой клавиши выключателя фаза L

через точки (2 ) и (7 ) попадает на нулевой провод люстры и лампыHL2 ,HL3 зажигаются. При выключении клавиши лампы гаснут. Стрелки показывают направление движения фазы.

Если при включенных лампах HL2

иHL3 нажать правую клавишу, то лампаHL1 не включится. Это объясняется тем, что на оба вывода лампыHL1 подходит фаза: с одной стороны фаза приходит через выходной контактL1 выключателя, точку (7 ) и нулевой провод люстры (синего цвета), а с другой стороны через выходной контактL2 выключателя, точку (5 ) и фазный провод люстры. А для того, чтобы лампа зажглась, на ее выводы надо обязательно подавать и фазу и ноль.

Теперь если при включенных обеих клавишах отключить левую, то лампы HL2

иHL3 будут еле-еле тлеть, а лампаHL1 светить в неполную яркость. Это объясняется тем, что при отключенной фазе в точке (7 ) лампыHL2 ,HL3 становятся в качестве нулевого провода, обладающего некоторым сопротивлением, величину которого образуют нити накала этих ламп. То есть второй вывод лампыHL1 соединяется с нулемN через нити накала лампHL2 иHL3 .

Следующий ошибочный вариант, это когда ноль подключен к фазному выводу люстры в точке (5

). При таком подключении основной становится правая клавиша и именно от ее положения зависит, в какой комбинации, и с какой яркостью будут светить лампы. В данном случае лампаHL1 будет нормально работать при включении и отключении правой клавиши.

Если при включенной правой клавише включить левую, то лампа HL1

останется гореть, а вот пара лампHL2 ,HL3 не включится, так как на оба вывода каждой лампы будет приходить фаза: на левые выводы фаза приходит через выходной контактL1 выключателя и точку (6 ), а на правые выводы фаза приходит через выходной контактL2 выключателя и точку (7 ).

Ну и еще остался момент, когда при обеих отключенных клавишах включить левую, то лампа HL1

будет светить чуть тускло, а лампыHL2 иHL3 еле-еле тлеть.

И уже по сложившейся традиции ролик, в котором наглядно видно, как ведет себя люстра при ошибочном подключении ее нуля

Вот мы и разобрали варианты с ошибочным подключением нуля. Теперь если при подключении люстры у Вас возникнут проблемы такого характера, то Вы без труда найдете ошибку в подключении люстры, а заодно разберетесь в подключении двойного выключателя. Удачи!

Конструкция и принцип работы светодиодной лампы

Прежде чем рассматривать причины неисправностей, следует в общих чертах ознакомиться с конструкцией светодиодной лампы. Она довольно простая и состоит из цоколя, металлического основания, а также платформы, на которую устанавливаются светодиоды. Они закрываются пластиковой защитной полусферой. В конструкцию также входит драйвер, непосредственно занимающийся работой и преобразованием тока.

Принцип действия таких приборов основан на излучении света в результате соединения между собой катода и анода. Оба электрода разделяются полупроводником, изготовленным из специальных материалов. Именно эти материалы непосредственно влияют на качество света, его цветовую гамму и другие показатели.

Дешевые светодиодные фитолампы наложенным платежом для рассады – 2 страны для заказа

Дешёвые лампы продаются в Китае, на алиэкспресс и других торговых площадках. Но с повышением курса доллара ухудшилось соотношение цена/качество. Кроме этой, есть другие причины:

• Параметры не соответствуют указанным. Лампа светит, но её яркость проверяется только люксометром.
• Отсутствие гарантии. Теоретически она есть, но придётся отправлять товар продавцу за свой счёт и долго ждать возврата.
• Низкое качество светодиодов, проявляющееся через несколько месяцев, когда отказываться от товара и требовать возврат денег поздно. Это связано со стремлением производителя сэкономить на себестоимости в ущерб качеству.

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

1. Со стабилизацией тока.
2. Со стабилизацией напряжения.
3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост  VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Если лампа моргает в выключенном состоянии

Главным фактором, влияющим на мерцание светодиодной лампы после ее выключения, являются неполадки в электросети. Устранением крупных проблем пусть займутся специалисты, обслуживающие ваш дом, но снизить влияние мелких проблем можно и самостоятельно.

Проверьте соединения в электропроводке и по возможности проложите новую вместо старой. Обратите внимание на выключатель, к которому подсоединена мерцающая светодиодная лампочка. Провод, который стоит на разрыве в выключателе, не должен быть присоединен на ноль, иначе из-за постоянной подзарядки лампа будет и дальше моргать

На фото, изображена правильная схема включения led лампы в сеть. Единственный нюанс — это светодиод в выключателе, к чему приводит использование выключателя с подсветкой расскажем ниже.

Если у вас в квартире есть источники высокочастотных помех, включенных в общую электросеть, то следует использовать стабилизаторы напряжения с сетевыми фильтрами.

Основные преимущества и недостатки светодиодных ламп

Немаловажным достоинством светодиодных ламп стала их взаимозаменяемость по размерам и установочному патрону с традиционными лампами накаливания.

Немногочисленные недостатки бытовых светодиодных источников в виде высокой стоимости, определенной деградации яркости свечения во времени и чувствительности некоторых образцов к качеству питающей электрической сети рассматривались как второстепенные и немного сдерживали распространение этих ламп.

Опыт эксплуатации показал, что для светодиодных ламп иногда характерно мигание излучаемого света. Этот неприятный эффект происходит с различной периодичностью и интенсивностью.

Иногда это становится следствием низкого качества самой лампы, а в ряде случаев его можно устранить, не меняя при этом лампу, не привлекая сложные измерительные приборы и без вызова специалиста.

Частота мерцания led ламп

Она возникает от того, что большинство электросетей, которыми мы пользуемся, работают от переменного тока с частотой 50 Гц. И led лампы, «пульсируют» с такой же частотой. Благодаря инерционности зрения, мы не видим этих пульсаций, и световой поток нам кажется ровным. Но на подсознательном уровне это может привести к негативным последствиям: от психологического дискомфорта до серьезных проблем со зрением.

Для оценки используется коэффициент пульсации, который выражается в процентах. Его величина не должна превышать 10%, чтобы не причинять вред человеку. Обязательно прочтите про вред led ламп для человеческого организма.

Причины моргания:

1. Производственный брак. Процесс производства еще не очень дешевый. И некоторые недобросовестные производители стараются экономить на составляющих компонентах. Это, чаще всего, приводит к мерцанию лампы.
2. Частые и большие скачки напряжения в электросети. При значительных превышениях этого показателя, мерцание неизбежно. Поэтому стоит произвести замер напряжения в своей домашней сети и устранить неполадки.
3. Помехи высоких частот, исходящие от некоторых видов бытовой техники. Такие помехи могут создавать микроволновые печи, беспроводные динамики и камеры, оборудование спутниковых антенн, радиотелефоны с частотой 2,4 или 5 Ггц. и ряд других.
4. Лампочки в подсветках выключателей, которые работают в темноте. Так как цепь, в которую включена подсветка, остается замкнутой и после выключения, это тоже может стать причиной моргания светодиодной лампы.

На видео представлено 4 лампы в сравнении. Автор демонстрирует работу светодиодных ламп в сравнении. После просмотра видео вы получите необходимый набор знаний для выбора лампы.

Рассмотрим самые распространенные причины моргания.

Что делать, если взрываются лампочки в люстре при включении?

Многие сталкивались с проблемой, когда при включении света в комнате вдруг с хлопком взрывается лампа накаливания. Естественно, это неприятно – и испуг, и темнота в квартире, да еще и цоколь от лопнувшего осветительного прибора нужно как-то доставать из патрона. Но извлечь оставшуюся в светильнике деталь – это еще полдела. Необходимо понять, почему же взрываются лампочки в люстре при включении и как в последующем избежать подобных случаев.

На самом деле лампы лопаются по нескольким причинам. Необходимо разобраться, каковы они, и какие меры имеет смысл принять, чтобы такого впредь не повторялось.

Конечно, основной и наиболее часто встречающейся причиной таких хлопков является низкое качество продукции, т. е. лампы накаливания. Но это самая простая причина, избавиться от которой можно путем замены лампы, а потому не стоит на ней серьезно останавливаться. А вот если лампы не раз менялись на приборы разных производителей, а проблема остается, следует копать глубже.

Явный заводской брак лампы. Такой цоколь в патрон не вкрутить

Причина № 1 – вентиляция плафона

При работе лампы накаливания вырабатывается много тепла. Естественно, что ему необходим выход, а если представить, что над работающим световым прибором купол, который не дает нагретому воздуху подниматься вверх, задерживая его, то можно понять, что лампа постоянно перегревается, причем происходит это достаточно быстро. Такого не случится, если установить светодиодные лампы, поскольку у них хороший теплообмен.

В связи с этим при постоянных перепадах температуры цоколь отделяется от колбы по причине разрушения клеевой основы, и попавший внутрь влажный воздух при новом нагреве разрушает трубку лампы. В результате, естественно, он оказывается внутри колбы и происходит «взрыв».

Дело в том, что внутри лампочки либо вакуум, либо специальный газ, который не расширяется при сильном нагревании, а обычный воздух просто разрывает колбу изнутри, и она лопается.

Устранение причины

Устранить подобную причину просто. Необходимо улучшение вентиляции плафона. Если он металлический, достаточно просто высверлить несколько аккуратных отверстий в задней его части, восстановив циркуляцию воздуха.

Прекрасно вентилируемый плафон. В таком лампа будет меньше нагреваться

Если же плафон стеклянный, то в месте соединения с ним крепежной пластиковой шайбы необходимо проложить 3–4 небольших куска плотного негорючего материала, обеспечив тем самым отток горячего воздуха.

Причина № 2 – напряжение в сети

На этой причине следует остановиться подробнее, т. к. вызывает ее несколько факторов. Может возникнуть вопрос, почему же тогда при резких скачках напряжения не сгорает бытовая техника и электроника. Тут все просто – все современные приборы оснащены стабилизационными или защитными устройствами, которые вполне способны сдержать кратковременные резкие скачки напряжения, а уже после скачка, работая, к примеру, при повышенном токе, хоть и с нагрузкой, но вполне сносно работают дальше.

Почему моргает светодиодная лампа при выключенном свете

Поможет ответить на этот вопрос простая развернутая схема подключения лед источника с простым драйвером питания.

Чрез подсветку отключенного выключателя (с неонкой или светодиодами) течет маленький ток, который проходит по обмотке трансформатора или резистивно-емкостного делителя и трансформируется или поступает на диодный мост.

После него небольшие импульсы воздействуют на обкладки конденсатора C. Они постоянного его подзаряжают, повышая емкостной заряд.

Когда потенциал его энергии становится достаточным для пробоя сопротивления цепочки подключенных светодиодов, то происходит разряд через их полупроводниковые переходы.

В этот момент наблюдается кратковременное свечение, и процесс повторяется по циклу.

Исключить это явление можно двумя способами:

1. Изъять цепь подсветки из выключателя, что проще всего сделать.
2. Зашунтировать цепочку подачи импульсов на блок питания светодиодной лампы.

Во втором случае можно использовать металлопленочный неполярный конденсатор на общее напряжение 630 вольт. Его номинал надо подбирать опытным путем из расчета емкости на 0,1÷1 мкФ в зависимости от конструкции и мощности светильника.

Другой вариант исполнения шунта — резистивное сопротивление с номиналом порядка 50 Ом и мощностью не меньше 2 ватта. Номинал ориентировочный, дан для справки при наладке. Требуется проверка по местным условиям.

Резистору может потребоваться охлаждение и отвод тепла, на него больше тратится полезная мощность. Но выбор способа за вами.

23.10.2020

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

• HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
• D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
• L1 – светодиодная лампа основного освещения;
• S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Расчет окупаемости при замене ламп на светодиодные

При расчете эффективности замены ламп накаливания на энергосберегающие или светодиодные нужно учесть, что по светоотдаче относительно потребляемой мощности они соотносятся: 75:15:10.

Лампу накаливания в магазине можно приобрести под названием «инфракрасный излучатель» за 25 руб. Энергосберегающая, с мощностью 15 Вт, стоит в среднем 130руб. Светодиодная 10 Вт обойдется в 110 руб. На распродажах в крупных строительных магазинах она будет стоить 90 руб.

Цену 1 кВт/ч электроэнергии примем за 4,65р. В среднем освещение в квартире работает около 6 часов в сутки. Следовательно, за год – 2190 часов.

Принимая во внимание мощность получаем сумму, которую придется оплатить за потребленное электричество. Лампа накаливания: 2190 часов Х 0,075 кВт Х 4,65 руб

= 763 рубля

Лампа накаливания: 2190 часов Х 0,075 кВт Х 4,65 руб. = 763 рубля.

КЛЛ: 2190Х0,015 кВт Х 4,65 = 153 рубля.

Светодиодная: 2190Х0,01Х4,65= 101 рубль.

Сроки службы для каждого из видов осветительных приборов, если брать реальные отзывы потребителей составляют полгода, 2 года и 5 лет. Есть смысл посчитать затраты на освещение за 5 лет.

Будет потрачено:

• 10 лампочек накаливания х 25 руб. = 250 р. За это время плата за электричество составит 763 кВт Х 5 лет = 3815 руб. Итого: 250+3815=4065.
• 2 энергосберегающих лампы Х 130р. = 260 руб. Оплата электричества 153 Х 5= 765. Общий счет: 260+765= 1025.
• 1 светодиодная лампа = 100. Электричество: 101Х5= 505. Общие затраты 605.

Подводя итоги, получаем экономию при замене лампы накаливания на светодиодную – 3400 руб. за 5 лет. Выгода замены энергосберегающей лампы не столь очевидна «всего» 160 руб. Но стоит учитывать, что это экономия всего на 1 одной лампе, а таких в квартире больше 10.

В случае принятия решения в пользу светодиодных источников света стоит внимательно отнестись к выбору приятного лично вам оттенка свечения. В этом случае пребывание в помещении станет комфортным и приятным.

Устройство светодиодных ламп

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.

Светодиодная лампа состоит из:

1. Цоколя.
2. Корпуса.
3. Драйвера.
4. Платы со светодиодами.
5. Рассеивателя.

В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.

Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.

Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.

В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.

Вредны ли фитолампы?

Существуют разные виды таких источников света:

• люминесцентные;
• ртутные;
• натриевые;
• светодиодные.

Раньше для подсветки растений применялись только лампы накаливания, однако они характеризуются низкой эффективностью, поэтому сегодня их практически не применяют с целью выращивания рассады. Чтобы понять, вреден ли свет, который излучают фитолампы, следует больше узнать о принципе работы каждого из названных вариантов. Например, люминесцентные источники света представляют собой ртутьсодержащие колбы. Пока не будет нарушена герметичность, вещество внутри такой лампочки не причинит вреда.

Отмечают и негативное воздействие на зрение человека. Это обусловлено повышенным коэффициентом пульсации люминесцентных фитоламп (22-70%). Проявляется такое явление регулярным «морганием» источника света. Причина заключается в тонкостях конструкции, в частности, играет важную роль применение электромагнитного балласта. Его электронный аналог функционирует с меньшими погрешностями в работе, но коэффициент пульсации все равно высокий.

Это явление остается незаметным для глаз, однако оно может негативно влиять на человеческий организм. В частности, световые колебания плохо воздействуют на мозг, провоцируют раздражительность, являются причиной повышенной утомляемости, что приводит к ухудшению работоспособности. Кроме того, из-за постоянной пульсации фитолампы глаза устают быстрее, может появиться болезненность. При длительном пребывании в помещении с таким освещением ухудшается концентрация внимания.

Ртутные фитолампы

По КПД ртутные лампочки уступают светодиодным и люминесцентным аналогам. По коэффициенту пульсации они тоже проигрывают – значение данного параметра составляет 63-74%. Соответственно, по степени негативного влияния на организм человека подобные изделия превосходят другие разновидности фитоламп. Принцип воздействия пульсации такой же, что и в случае с люминесцентными аналогами: свет мигает, но визуально сложно уловить периодическое отключение лампы, оптическая система органов зрения сглаживает этот недостаток.

Отмечают и высокий показатель ультрафиолетовой составляющей в спектре. Такой недостаток присущ всем разновидностям фитолампы на основе ртути. Кроме того, содержание этого вещества в колбах представляет опасность для здоровья, т. к. всегда есть риск нарушения целостности стеклянного изделия.

Натриевые фитолампы

Лампочки данного вида излучают свет в красно-желтом спектре, что делает их менее вредными для здоровья человека. Подключение осуществляется через пускорегулирующий аппарат, что может сказаться на стабильности работы фитолампы. Разрядные источники света, в т. ч. натриевые, люминесцентные и ртутные, создают стробоскопический эффект. Из-за этого часто развиваются различные патологические состояния органов зрения.

Светодиодные лампы

По ряду параметров такой вариант фитолампы является наиболее подходящим. Его главное преимущество – низкий коэффициент пульсации (в пределах 1%). Благодаря этому уменьшается интенсивность негативного влияния на организм человека. Светодиодные фитолампы для растений подходят больше, чем аналоги. Это обусловлено комбинаторностью таких источников света. Чаще применяют фитолампы с синими и красными светодиодами. Однако при желании используют разные комбинации источников света данного вида, что позволяет получить другой оттенок.

Светодиоды характеризуются слабым УФ-излучением, что сводит к минимуму негативное влияние на человека. У такой фитолампы преобладает световая волна, которая ближе к синему цвету. Излучение с таким спектром все же сказывается на состоянии здоровья, в частности, на органах зрения: появляется напряжение в глазах, утомляемость, ухудшается концентрация. Однако светодиодные лампы относят к группам с низким и умеренным риском развития заболеваний. Можно заменить такие источники света фитолентой с малой мощностью и менее интенсивным ультрафиолетовым излучением.

Значит, из всех существующих видов фитоламп светодиодный вариант является наименее опасным для здоровья. Интенсивность ультрафиолетового излучения в данном случае невысокая, уровень пульсации минимальный. Значит, исключаются все главные факторы, способствующие развитию заболеваний. Однако это утверждение касается только фитолампы высокой ценовой категории. Дорогостоящая продукция производится с применением качественных материалов. Замечено, что дешевые фитолампы иногда пульсируют намного интенсивнее люминесцентных аналогов.