Схема ЗУ фонаря
Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).
Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.
Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.
Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.
Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.
В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор — Babay из Barnaula.
Электрический фонарик относится как бы к дополнительному вспомогательному инструменту для проведения каких либо работ при наличии плохого освещения либо отсутствия освещения вообще. Каждый из нас выбирает тип фонарика по своему усмотрению:
- налобный фонарик;
- карманный фонарик;
- фонарик на ручном генераторе
и так далее.
Основные категории фонарей по назначению
Индивидуальный фонарь — популярное и активно востребованное устройство. Существует множество моделей, конструкция которых адаптирована разработчиками под самые разные цели применения. К наиболее распространенным разновидностям индивидуальных фонарей относятся:
- обычные карманные модели;
- варианты для туристов;
- фонари охранников;
- тактические модели;
- фонари аварийного использования;
- модели для подводного плавания;
- шахтерские фонари.
Карманные модели
Наиболее миниатюрные. Они всегда работают от батареек. Светят карманные фонарики достаточно слабо, но их света хватает, чтобы не упасть, поднимаясь или спускаясь по ступеням или шагая в темном переулке. Самые компактные фонарики иногда используют в качестве полезного брелка для ключей, имея их всегда при себе. После появления современных смартфонов популярность карманных фонариков снизилась, так как у современных смартфонов подсветка ярче.
Фонарь-брелок светодиодный ФОТОН 0,5Вт CR1220 черный, синий, желтый
Варианты туристические
Их разработали специально для универсального применения как в быту, так и во время путешествий. Нередко туристические фонари имеют разнообразные дополнительные опции, которые могут очень пригодиться в дороге. Это может быть радио, разъемы для зарядки телефонов и планшетов. Туристические фонари имеют аккумуляторы большой емкости, это позволяет использовать устройство длительное время на одном заряде. Это группа устройств самая обширная, поэтому турист легко может подобрать фонарь, исходя из конкретных условий будущего путешествия.
Фонарик охраны
По внешнему виду такой фонарь напоминает дубинку. Это достаточно крупные и увесистые фонари, которые к тому же имеют высокую мощность, помещены они в надежный корпус. Их можно не только использовать для освещения, но и орудовать ими как полицейской дубинкой при противостоянии со злоумышленниками. Все элементы подобных фонарей устойчивы к ударам и к интенсивной вибрацией, поэтому даже после такого жесткого применения фонаря он сохранит функцию свечения.
Тактические модели
Этот вид фонарей предназначен для использования служащими подразделений силовых структур. Их фиксируют на персональном огнестрельном оружии при помощи планки Пикатини либо соединением типа «ласточкин хвост». Как правило, тактические фонари имеют выносную схему включения. Между кнопкой включения и фонарем тянется провод, что дает возможность быстро включать и отключать свет, держа оружие боевым хватом.
Аварийные фонари
Эти осветительные приборы разработаны специально для спасателей, используют их и для подсвечивания при ведении ремонтных манипуляций в осложненных специфических условиях. Аварийные фонари имеют взрывозащитный корпус. Это позволяет использовать эти приборы в помещениях с утечкой газа, не боясь, что искра с элемента питания внутри корпуса устройства приведет к воспламенению скопившегося газа. Аварийные фонари отличает также повышенная яркость свечения и устойчивость к проникновению влажности.
Фонарик для подводного плавания
Этот прибор легко выдерживает погружение в воду. Он применяется дайверами и подводными охотниками. Фонари этого типа очень яркие, они обеспечивают видимость даже в мутной воде. Их корпус создан из не боящихся коррозии материалов, может он выдержать и интенсивное высокое давление.
Светодиодная лента, как проверить
Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.
Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.
Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.
Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.
Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.
Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.
Основные технические характеристики
Отличительной чертой фирменных диодов Cree T6 LED считается теплоотводящая подложка зеленого цвета, на которой находится кристалл размером 5 × 5 мм. Корпус полусферический, из прозрачного термостойкого пластика, по высоте 3,2 мм обеспечивает угол облучения 125 ̊, рабочий ток 700 мА, напряжение 2,9 В.
Конструкция и габариты XM-L T6
| Параметры Cree XM-L T6 | |
| Световой поток в люмен | 280 |
| Мощность, Вт | 2 |
| Рабочая температура | до 150°С |
| Номинальный ток, мА | 700 |
| Напряжение питания, при токе 700 мА | 2,9 В |
| Габариты (длина и ширина, мм) | 5 x 5 |
| Угол свечения | 125° |
| Индекс цветопередачи, Ra | от 80 до 90 |
Конечным результатом в проектировании любого светодиода является достижение нужного уровня светового потока. По экспериментальным измерениям, которые проводились компанией Cree, при токе 700 мА и комнатной температуре 25 ̊С получены следующие результаты:
Мощность светового потока Cree XM-L T6 с различными спектрами излучения
По стандартам компании весь спектр излучения производимых ими светодиодов делится на девять интервалов (групп), каждому из которых присваивается обозначение. Градация интервалов спектра осуществляется по температуре в градусах по шкале Кельвина. Потребителями больше востребованы диоды группы Т6 – это белый холодный свет с мощностью потока 280 лм при рабочем токе 700 мА. Все группы имеют мощность светового потока от 164 лм (группа S4) до 300 лм (группа U2).
Большое влияние на световой поток имеет температура окружающей среды, это наглядно видно из графика зависимости интенсивности светового потока от температуры.
При повышении температуры окружающей среды снижается и величина прямого тока, соответственно, и яркость светового потока.
В процессе эксплуатации и многочисленных экспериментальных измерений замечено, что при нагреве кристалла до 75°С интенсивность излучения снижается до 10% по отношению к яркости при температуре окружающей среды в 25°С.
Схема светодиодного фонарика
Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Так вот у меня есть специальная коробка для мобильных остатков шнурки, старые батареи, карточки и т. А располагать светодиоды удобнее в линейку, на расстоянии около 5 мм друг от друга, например, как это показано в конструкции на рисунке ниже. Следовательно конденсатор С будет оставаться в заряженном состоянии. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если блокинг генератор не запустился — вы перепутали концы обмоток трансформатора. Парафин для заливания всего преобразователя. Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя. По заявлению производителя световой поток фонаря достигает метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече. Как получают переменный ток — преобразование механической энергии в электрическую энергию при помощи генератора. Я измерял выходное напряжение, и оно составило В. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2, В. Устройство заряда аккумуляторов для фонаря Для подзаряда аккумуляторов от бортовой сети автомобиля можно воспользоваться схемой, показанной на рисунке ниже. Садовый фонарь на солнечной батарее. Как он …
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 6В — схема
Для уменьшения степени нагрева в ЗУ применены два резистора по 15 Ом мощностью 2 Вт, включенных параллельно.
В этом устройстве применены импортные оксидные конденсаторы Реле берите с напряжением срабатывания 12 В. Диоды 1N4007 (VD1 — VD5) заменимы любыми, выдерживающими ток, минимум вдвое больший зарядного. Вместо микросхемы КР142ЕН12А можно использовать LM317. Ее надобно разместить на теплоотводе, площадь которого зависит от зарядного тока.
Сетевой трансформатор должен обеспечивать на вторичной обмотке переменное напряжение 15-18 В при токе нагрузки от 0,5 А. Все детали, за исключением сетевого трансформатора, микросхемы и светодиодов, смонтированы на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 55×60 мм.
Всю начинку зарядного разместил в пластиковом корпусе подходящих размеров, на переднюю панель вывел светодиоды, кнопку питания, предохранитель и клеммы подключения АКБ 6 вольт. Сборка и испытание — Николай К.
Светодиодный аккумуляторный фонарь — схема, ремонт, как сделать
В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, а светодиодная матрица состоит из 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее свечение и большое световое пятно.
Кроме того форма этого фонарика очень многим знакома, ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри корпуса, стоит только снять сзади крышку и воткнуть фонарик в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).
Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно не отличались длительностью свечения первые модели.
Ну во-первых — это светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х, или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2 — 1,5В, ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.
Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.
Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. Поискал в интернете и вроди бы SS510 — это диод Шоттки.
Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.
Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).
Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Замена светодиода в фонарике: как своими руками поменять диод в обычном и налобном фонаре В большинстве случаев им служит полевой транзистор, допускающий длительную работу с большим током в цепи стока, например FDS9435A производства Fairchild или других аналогичных, которые можно выбрать по параметрам из таблицы характеристик FDS9435A. Спрашивайте, я на связи!
Светофильтры фонариков
-
с откидной крышкой, что позволяет позволяет откидывать светофльтр когда он не нужен, а в случае необходимости быстро устанавливать. Представляет собой насадку, которую можно накрутить на фонарик.
-
не откидываемые. Их есть два варианта. Первый – насадки на резьбе. Второй – замена стекла. Второй вариант сейчас практически не используется.
Не на все фонари можно устанавливать светофильтры!
Светофильтр подбирается в зависимости от назначения. Про них точно можно сказать только это:
| Фонарик с красным светодиодом |
- Красный свет – человек не теряет функцию ночного зрения (что удобно, например, при движении сумерках, когда окружающий ландшафт в целом хорошо различим, но, тем не менее, тропу под ногами требуется подсвечивать), освещаемые объекты четче видны, меньше беспокоит спящих людей и некоторых животных. Кроме фильтра для этого в фонариках может использоваться отдельный красный светодиод.
- Синий свет – хорошо поглощается атмосферой, используется для скрытного перемещения.
- Желтый свет – подсветка в условиях дыма, тумана и предрассветных (предзакатных) сумерек.
На охоте светофильтр действует на всех животных/рыб. Но не всегда животные пугаются такого оттенка света, т.к. он у них не ассоциируется с опасностью… Если же в его жизненном опыте уже присутствует красный, зеленый и т.п. свет – моментально убежит. При применении светофильтров местность будет выглядеть приблизительно вот так
Разные светофильтры одного цвета на одном фонарике могут по разному передавать окружающую обстановку одной и той же местности. Вот вам пример
Отдельно стоит упомянуть рассеивающий светофильтр (диффузор). Он даёт широкий свет для равномерной подсветки предметов вблизи. В зависимости от диффузора свет получается разный.
Иногда производители цветных светофильтров заявляют об возможности повысить чтение топографических карт.
Как видно светофильтры в этом деле не очень то помогают. Правда использование диффузора может сделать чтение карты более комфортным. Вместо светофильтров на некоторых моделях фонариков ставится светодиод или несколько светодиодов на разные цвета. Причём цвет у них может быть даже лучше чем с использованием светофильтров.
Установка светодиода вместо лампы накаливания
У многих в старых вещах пылятся коногонки или фонари на лампе накаливания и вы можете легко сделать его светодиодным. Для этого есть либо готовые решения, либо самодельные.
С помощью разбитой лампочки и светодиодов, если добавить немного смекалки и припоя, можно сделать отличную замену.
Железный бочонок в данном случае нужен для улучшения отвода тепла от LED. Далее нужно припаять все детали друг к другу и закрепить клеем.
При сборке будьте аккуратны – избегайте замыкания выводов, в этом поможет термоклей или термоусадочная трубка. Центральный контакт лампы нужно распаять – образуется отверстие. Продеть через него вывод резистора.
Дальше нужно припаять свободный вывод светодиода к цоколю, а резистора к центральному контакту. Для напряжения 12 вольт нужен резистор 500 Ом, а для напряжения в 5 В – 50-100 Ом, для питания от Li-ion 3.7В аккумулятора – 10-25Ом.
Как сделать из лампы накаливания светодиодную
Подобрать светодиод для фонарика гораздо сложнее чем его заменить. Нужно учитывать массу параметров: от яркости и угла рассеивания, до нагрева корпуса.
Кроме того, нельзя забывать об источнике питания для диодов. Если вы освоите все описанное выше – ваши приборы будут светить долго и качественно!
Многие покупают товары в Китае. В этом есть свои преимущества (дешевизна) и недостатки — нельзя пощупать товар перед покупкой. Вот и я заказал фонарик на Алиэкспресс. После его получения и полной разборки сразу выявился один из недостатков — это охлаждение светодиода. Под подложкой была пустота и «звезда» соприкасалась с корпусом всего лишь по краям. Поэтому после длительной работы корпус оставался теплым, а светодиод кипел. Так как знакомого токаря нет, то пришлось выкручиваться переходным радиатором между корпусом и подложкой светодиода.
Во-первых улучшился контакт с корпусом, во-вторых появилось дополнительное охлаждение в виде цилиндрического радиатора. Все стыки были промазаны термопастой, и конструкция собрана воедино. Сразу оговорюсь по поводу охлаждения. Бывают разные версии такого фонарика. И у второй версии нет дырки под подложкой, а имеется всего лишь два отверстия под провода.
Если попалась такая конструкция то вам повезло, если нет то нужно обязательно позаботиться об охлаждении. Светодиод нагревается очень сильно. Замер температуры в течении нескольких минут возле светодиода показал больше 100 градусов. Это недопустимо для длительной жизни вашего лучика света.
Теперь о второй доработке: драйвер. Когда заказывал фонарик, то сразу определился, что буду его менять на более удобный. Многих раздражают эти стробоскопы и SOSы, да еще и неадекватное включение фонарика после предыдущей работы. При включении он перескакивает на следующий режим, и если в последний раз вы работали с минимальным режимом, то теперь он включит вам стробоскоп. Меня такое точно не устраивает. Перейдем к самому драйверу. Представленный ниже драйвер – это конструкция товарища AVSel , за что выражаю ему огромную благодарность. В отличии от спец микросхем, он выполнен на микроконтроллере. Все файлы для него скачайте тут.
Виды фонариков со светодиодами
Выделяют несколько разновидностей фонариков, в которых используются светодиоды, а именно:
- в виде брелока. Это миниатюрное изделие для освещения предметов, находящихся на расстоянии 1-2 метров или ближе;
- универсальный. Пригодится на улице, где нет освещения, а также в быту. Фонарь компактный и удобно лежит в руке. Зачастую имеет металлический или пластиковый корпус. Оптимальным показателем светового потока для этой разновидности является 30 Люмен;
- тактический. Приобретают охотники, спасатели, военные и работники других спецслужб. Данные устройства отличаются надежностью, расширенным функционалом и энерговооруженностью. Световой поток может превышать 300 Люмен;
- туристический. Изделие отличается повышенной энерговооруженностью, возможностью регулировать угол светового луча и многофункциональностью. Большинство моделей оснащены дополнительными аксессуарами, например, сигнальным устройством;
- лампа. Подходит для освещения места привала в туристическом походе или палатки;
- подводный. Используется дайверами и является водонепроницаемым;
- поисковый. Фонарик предназначен для ношения в руке. Отличается повышенной яркостью и дальностью свечения (до 300 метров). Имеет отсек для батарей.
Рис.1 – виды фонариков.
Говоря о светодиодах, в зависимости от разновидности фонаря в них устанавливают чипы типа SMD, LED или сверхъяркие пятимиллиметровые диоды для фонарей сигнального типа. Именно последними чипами раньше оснащались практически все светодиодные фонари.
Рис.2 – сверхъяркий диод 5 мм.
Их главное преимущество – это низкая энергопотребляемость и компактность. Первые мощные фонарики оснащались несколькими сигнальными диодами, установленными на одну плоскость. У каждого из них был свой отражатель, который направлял световой поток в одну точку с остальными. Данная конструкция применяется до сих пор для поисковых приборов.
Какие бывают неисправности фонарика
К распространенным причинам поломки относят следующие факторы:
- окисление и засорение контактов элементов питания;
- нарушение целостности проводов;
- неисправность выключателя;
- отсутствие питания в цепи;
- проблемы с зарядкой аккумуляторов;
- поломка светодиодов.
Видео по теме: 3 основные поломки налобных фонарей
Часто нарушение работы связано с окислением. Особенно это характерно для старых устройств, использующихся в сложных погодных условиях с высокой влажностью или перепадами температур. Продукты окисления остаются на металлических контактах и не позволяют току проходить от одного элемента к другому. При этом аппарат может мигать или не включаться.
Как собрать своими руками?
Собрать светодиодный фонарь несложно при наличии минимальных навыков работы с паяльником. Например, можно воспользоваться старой материнской платой персонального компьютера и выпаять из нее «карман» для фиксации батареи питания. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить поверхность и контакты.
Корпус небольшого фонарика можно сделать из шприца. Для этого нужно малярным ножом срезать конус, на который устанавливается игла, и вынуть поршень.
Медной проволокой пропаять контакты диода. В качестве изоляции можно воспользоваться термокембриком и зажигалкой.
Часть с линзой и светодиодом следует закрепить с помощью клея к корпусу из шприца.
Контакты светодиода соединяем с контактами аккумулятора и вставляем во внутрь конструкции.
Если плата модуля зарядки не помещается в оставшуюся часть шприца, ее можно разделить на две части и соединить между собой скотчем. Разорванные контакты следует пропаять медной проволокой.
Микровыключатель через резистор требуется подсоединить к плате модуля зарядки. Остальные контакты модуля расключаются в соответствии со схемой.
На поверхности после сборки фонарика должны остаться разъем micro-usb и кнопка выключателя. При правильном выполнении работ от одной зарядки такой фонарик будет работать 10-12 часов.
Преобразователь напряжения
Чтобы обеспечить хорошую повторяемостью, для преобразователя была выбрана схема из , которая имеет достаточно широкий диапазон питающих напряжений (3…12 В) и доступную элементную базу. Этот ППН положительно зарекомендовал себя при использовании в различных авторских конструкциях в течение ряда лет.
Схема модернизированного аккумуляторного фонарика, с четырьмя светодиодами в излучателе, показана на рис. 1, из которого видно, что преобразователь — это управляемый блокинг-генератор. В такой схеме при изменении нагрузки или напряжения питания (для нашего случая – понижении напряжения АКБ в процессе разряда) у преобразователя изменяются как частота преобразования, так и ширина импульса «накачки» конденсатора С5, поддерживая, таким образом, стабильное напряжение на выходе ППН. Подробно работа преобразователя описана в .
Для повышения КПД в выпрямителе вторичного источника в моем варианте использован диод Шоттки, а для уменьшения внутреннего сопротивления АКБ в цепь первичного источника питания установлены оксидные конденсаторы в паре с керамическими. Следует отметить, что при изъятии АК G1 и G2 и подаче питающего напряжения в соответствующей полярности на соединитель XS1 фонарик с успехом может работать и от бортовой сети автомобиля.
Оптика
Гладкий отражатель оптики и прозрачное стекло в налобных фонарях — это не всегда хорошо. Оно дает ярко выраженное центральное пятно (хотспот-hotspot) и боковую засветку.
При ходьбе в темноте это пятно постоянно мельтешит перед глазами. Вы постепенно концентрируетесь только на нем, а все остальное вокруг начинает казаться более тусклым.
Появляется ощущение нехватки света и эффект туннельного зрения. Поэтому лучше выбирать фонари с рассеянным светом, который обеспечивает TIR-оптика (линзы как медовые соты для фокусировки или размытия луча).
Такую оптику при необходимости очень легко заменить самостоятельно и поставить нужную линзу.
Вы получите сплошной столб света без центрального пятна. Он хорошо бьет как на 20-30 метров, так и не напрягает глаза вблизи.
Не придется колхозить и наклеивать скотч.
Ошибка №13 А вот переплачивать за зум или выдвижную оптику в налобниках вообще не стоит.
При такой регулировке вы получаете либо не самый качественный свет в виде большого круга синюшного цвета, либо маленький светлый квадрат, в котором практически ничего не различимо.
Для нормального дальнего света требуется хороший, большой рефлектор. А его в размеры налобника просто конструктивно не запихнуть.
Ну и не забывайте, что любой зум, с крутящейся “головой”, это лишние детали, увеличение габаритов и уменьшение надежности устройства.
Вы практически не найдете ни одного нормального налобника с зум-системой в силу потерь яркости при зуммировании и того, как такая конструкция ударяет по влагозащите.
В плане оптики лучше обратить внимание на варианты одновременно с двумя светодиодами – один для ближнего света, другой для дальнего