Реле регулятора напряжения генератора: устройство и принцип работы

Признаки неисправности

«Симптомы», в результате которых потребуется проверить или произвести ремонт регуляторного устройства:

• при активации зажигания на контрольном щитке появляется световой индикатор разряженного аккумулятора;
• значок на приборной панели не пропадает после запуска двигателя;
• яркость свечения оптики может быть слишком низкой и увеличиваться при повышении оборотов коленвала и нажатии на педаль газа;
• силовой агрегат машины с трудом запускается с первого раза;
• АКБ автомобиля часто разряжается;
• при увеличении числа оборотов ДВС более двух тысяч в минуту лампочки на контрольном щитке отключаются автоматически;
• динамические свойства транспортного средства снижаются, что особенно явно проявляется на повышенных оборотах коленвала;
• возможно закипание аккумулятора.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

https://youtube.com/watch?v=NFz7cy4rd5U

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

• аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
• генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

• при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
• электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
• в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

• подстройка тока в обмотке возбуждения
• выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
• отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

При неисправном реле-регуляторе в системе электрооборудования может быть следующее: отсутствие зарядного тока, слабый зарядный ток при разряженной батарее, сильный зарядный ток при полностью заряженной батарее.

Прежде чем выявлять неисправности реле-регулятора, необходимо проверить генератор, для чего надо запустить двигатель, соединив между собой все клеммы реле-регулятора и по показанию амперметра проверить работу генератора.

При увеличении оборотов двигателя зарядный ток исправного генератора должен увеличиваться до 17 — 19 ампер (дальнейшее увеличение оборотов двигателя недопустимо). После этого нужно уменьшить обороты двигателя до 500 об/мин и отсоединить замыкающую перемычку, после чего остановить двигатель.

Остановка двигателя, раньше снятия перемычки, может вызвать повреждение генератора. Если зарядный ток прекращается после снятия перемычки с клемм реле-регулятора, то это значит, что в реле-регуляторе не работает реле обратного тока или регулятор напряжения.

Для определения, какой именно автомат реле-регулятора неработает, нужно проделать следующее:

1. Запустить двигатель и дать ему средние обороты. Отдельным проводником соединить клеммы „Я» и „Ш» реле-регулятора; если при этом зарядный ток появляется, то это указывает на неисправность регулятора напряжения.

Фиг. 158. Стенд для проверки работы реле-регулятора:

1 — реостат, создающий нагрузку до 20 ампер, 2 — переключатель, 3 — амперметр, 4 — аккумуляторная батарея, 5 — вольтметр, 6 — переключатель, 7 — реле-регулятор, 8 — электромотор, 9 — тахометр, 10 — соединительная муфта, 11 — генератор.

2. Если соединение клемм „Я» и „Ш» реле-регулятора не вносит изменений, необходимо при средних оборотах двигателя соединить клеммы „Б»

и „Я». Появление зарядного тока будет указывать на неисправность реле обратного тока.

Для устранения выявленных недостатков реле-регулятор следует отправить в мастерскую.

Если реле-регулятор выйдет из строя в пути, далеко от базы, то генератор можно включить в сеть без реле-регулятора. Если неисправен только регулятор напряжения, то к клеммам „Я»

и „Ш» реле-регулятора или генератора необходимо присоединить лампочку в 15 свечей, 12 вольт (использовав переносную лампу).

При неисправном реле обратного тока к клеммам „Б»

и „Я» реле-регулятора присоединить отдельные куски изолированных проводов и вторые зачищенные концы ввести в кузов автомобиля. Если автомобиль двигается на прямой передаче со скоростью свыше 15 км/час, то концы проводов нужно соединить; при снижении скорости до 12 км/час провода следует разъединять.

Следует учесть, что включать генератор в цепь, минуя реле-регулятор, разрешается только в исключительных случаях.

Генератор без реле-регулятора дает повышенное напряжение, которое может резко сократить срок службы ламп, контактов, прерывателя и других приборов.

Неисправности реле-регулятора и как их определить?

Причины поломок

Если реле зарядки нормального производителя и современной конструкции, то оно редко выходит из строя. Но всё равно периодически случаются поломки, причины которых перечислены ниже.

• Короткое замыкание (КЗ), которое происходит на управляющем выводе регулятора.
• Межвитковое замыкание (МЗ) в обмотке возбуждения. Это одна из частых причин выхода из строя реле. Если произошло МЗ, то нужно снимать генератор и проводить его всестороннее обследование. Если просто поменять реле напряжения с замыкающей обмоткой возбуждения генератора, оно прослужит недолго.
• Переполюсовка аккумулятора. Если эта проблема наблюдается длительное время, то выпрямительные диоды сломаются.
• Разрушение щёток.
• Пробой диодов. Это довольно редкое явление. Его можно обнаружить по перегреву генератора.

Как проводится диагностика?

Проблемы с реле-регулятором можно заметить в первую очередь по проблемам с зарядом стартерного аккумулятора на автомобиле. Это выражается в недозаряде или перезаряде. В первом случае на аккумулятор идёт недостаточное напряжение и он не восстанавливает заряд во время поездки. Во втором случае, наоборот, идёт повышенное напряжение, которое приводит к излишнему перезаряду и выкипанию электролита.

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

• мультиметр бытовой (уровень точности устройства должен быть не ниже 1, а шкала должна быть до 35 вольт);
• ключ рожковый на 10;
• отвёртка плоская.

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

1. Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
2. Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

Сложный вариант проверки регулятора

Этот вариант используется в тех случаях, когда поломку регулятора при проверке простым способом установить не удаётся (например, в ситуациях, когда напряжение между клеммами аккумулятора составляет не 12 вольт и выше, а 11.7 – 11.9 вольта). В этом случае регулятор придётся снимать и «прозванивать» его с помощью мультиметра и обычной лампочки на 12 вольт.

1. Регулятор ВАЗ 2106 имеет два выхода, которые обознаются как «Б» и «В». На эти контакты подаётся питание с аккумулятора. Существует ещё два контакта, которые идут к щёткам генератора. К этим контактам подключается лампа так, как это показано на рисунке ниже.

Последовательность замены вышедшего из строя реле-регулятора

Перед началом работы необходимо определиться с тем, какого типа регулятор установлен на ВАЗ 2106: старый внешний, или новый внутренний. Если речь идёт об устаревшем внешнем регуляторе, то извлечь его не составит труда, так как он закреплён на арке левого переднего колеса.

Если же на ВАЗ 2106 установлен внутренний регулятор (что вероятнее всего), то перед его извлечением придётся снять с машины воздушный фильтр, поскольку он мешает добраться до генератора.

1. На внешнем реле рожковым ключом откручиваются два болта, удерживающие устройство на левой колёсной арке.
2. После этого все провода отсоединяются вручную, регулятор извлекается из подкапотного пространства и заменяется новым.

Есть пара важных моментов, не упомянуть о которых нельзя. Прежде всего, проблема с наружными регуляторами для ВАЗ 2106. Это очень старые детали, которые давным-давно сняты с производства. Как следствие, их практически невозможно найти в продаже. Иногда автовладельцу ничего не остаётся, как покупать внешний регулятор с рук, воспользовавшись объявлением в интернете. Разумеется, о качестве и о реальном сроке службы такой детали автовладельцу остаётся лишь догадываться. Второй момент касается извлечения внутренних регуляторов из корпуса генератора. По каким-то неведомым причинам провода, подключённые к регулятору со стороны генератора, очень хрупкие. Чаще всего они ломаются «под корень», то есть прямо у контактной колодки. Устранить эту проблему не так-то просто: придётся ножом разрезать колодку, перепаивать сломанные провода, изолировать места припоя, а затем склеивать пластмассовую колодку универсальным клеем. Это очень кропотливая работа

Поэтому при извлечении внутреннего регулятора из генератора ВАЗ 2106 следует проявлять крайнюю осторожность, особенно если ремонтом приходится заниматься на сильном морозе

Итак, для того, чтобы проверить и поменять сгоревший регулятор напряжения автовладельцу не потребуются специальные навыки. Всё, что ему нужно — умение пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. И элементарные представления о работе мультиметра. Если всё это есть, то с заменой регулятора проблем не возникнет даже у начинающего автолюбителя. Главное, точно следовать изложенным выше рекомендациям.

Источник

Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремонт реле-регулятора японского мотоцикла.

На многих японских мотоциклах стоят тиристорные реле-регуляторы и они иногда выходят из строя. Цена нового реле- регулятора, по сравнению с ценами на отечественные детали, многих может неприятно удивить. К тому же попытка установить реле от автомобиля не всегда заканчивается успехом. Но ничего сложного в схеме мотоциклетных реле-регуляторов нет и их можно отремонтировать своими силами. В этой статье будет показан ремонт реле мотоцикла фирмы Кавасаки, но по такому принципу можно отремонтировать и реле других японцев, так как принцип работы у всех почти одинаковый.

Выход из строя реле обнаруживается просто: при проверке проводка цела и генератор тоже (о генераторе и его неисправностях можно почитать здесь, а о глюках в проводке вот тут), а аккумулятор не заряжается. Реле регулятор японского мотоцикла многие считают не ремонтопригодным, но его можно вернуть к жизни.

Как правило, выходят из строя силовые тиристоры VS1-VS3. Неисправную деталь можно вычислить при помощи тестера. Для этого нужно по очереди «прозвонить» контакты А1-А3 относительно общего вывода на разъёме реле. При этом нужно подавать «-» тестера на общий вывод. Иногда пробивает какой-то один тиристор, но чаще приходится менять все. Аккуратно, чтобы не повредить расположенные под ним детали, удалите слой герметика, найдите выводы, показанные на рисунке общего вида (будьте внимательны: расположение деталей может быть и другим).

Затем нужно перекусить проволочные перемычки a. b. c. d. f (если меняете только один тиристор, то отсоединяйте, естественно, только его), после чего удаляйте неисправные детали . В качестве замены можно использовать следующие отечественные полупроводниковые приборы. При мощности генератора до 300Вт можно применить Т112-16-20. Если мощность не превышает 140Вт, подойдут и не столь мощные, но более распространённые КУ-202 ( лучше те, что с индексом «Н»). Возможны и другие варианты, но придётся уточнить расположение выводов и характеристики приборов.

Устанавливать их можно как в корпусе реле-регулятора, так и на отдельном радиаторе, но в том и другом случаях только через слюдяные прокладки. После монтажа тестером проверьте качество изоляции. Если детали исправны, наладка не потребуется. После сборки обязательно залейте полость прибора герметиком или эпоксидкой!

Этот способ ремонта подтверждён двухлетней эксплуатацией мотоциклов фирмы Kawasaki.

Диагностика регулятора напряжения Я112В

Если рассмотреть номенклатуру поставляемых на отечественный рынок регуляторов напряжения, то можно отметить что она не настолько широкая. И хотя любой регулятор напряжения в автомобиле выполняет одну и туже функцию но принцип проверки и диагностики для каждого типа совсем другой. Так как же проверить на работоспособность регулятора напряжения Я112В если есть подозрения что он не работает или работает не так как надо?

Данная марка регулятора напряжения устанавливался на автомобили отечественного производства ВАЗ-2104..05..07, а так же автомобили марки Таврия до 91 года выпуска. К сожалению выпуск интегрального регулятора напряжения Я112В приостановлен, так что способ проверки регулятора будет как нельзя к стати.

Описание устройства

Регулятором напряжения называется электронный прибор, служащий для повышения или понижения уровня выходного сигнала, в зависимости от величины разности потенциалов на его входе. То есть это устройство, с помощью которого можно управлять значением мощности, подводимой к нагрузке. При этом регулировать подаваемый уровень энергии можно как на реактивной, так и активной нагрузке.

Самым простым устройством, с помощью которого можно изменять уровень сигнала, считается реостат. Он представляет собой резистор, имеющий два вывода, один из которых подвижный. При перемещении ползункового вывода реостата изменяется сопротивление. Для этого он подключается параллельно нагрузке. Фактически это делитель напряжения, позволяющий регулировать величину разности потенциалов на нагрузке в пределах от нуля до значения, выдаваемого источником энергии.

Использование реостата ограничено мощностью, которую можно через него пропустить. Так как при больших значениях тока или напряжения он начинает сильно нагреваться и в итоге перегорает, поэтому на практике применение реостата ограничено. Его используют в параметрических стабилизаторах, элементах электрического фильтра, усилителях звука и регуляторах освещённости небольшой мощности.

Современные стабилизаторы

На современном автотранспорте, как правило, устанавливаются автоколебательные реле. Они работают по принципу отключения питания катушки возбуждения при достижении напряжения верхнего предела 13,5-13,8 В и подключения при нижнем пороге напряжения 14,5-14,6 В.

Таким образом, выходное напряжение постоянно колеблется. Теоретически это не считается недостатком, так как напряжение не выходит за допустимые рамки. Все же это не совсем безопасно. Наверняка опытные водители знают, что слабым местом у этого вида реле являются переходные моменты, когда резко меняются обороты ротора или нагрузочный ток. Особенно неблагоприятный момент возникает при большом токе нагрузки на малых оборотах. В эти моменты колебания напряжения часто превышают верхний порог. За счет кратковременности таких скачков аккумулятор не выйдет со строя сразу, но каждый раз его емкость и соответственно ресурс сокращается.

Решают эту проблему по-разному. Иногда автолюбители просто меняют автоколебательное реле на устаревшее контактно-вибрационное. Более оптимальным решением станет заменить реле на широтно-импульсный стабилизатор или модернизировать «родной» с помощью небольших дополнений.