Прокладка кабеля по деревянному забору
Требования по высоте такие же, как и по бетону. Основные ограничения согласно ПУЭ — пожарная защита. Если кабель имеет оболочку из несгораемых или трудновоспламеняемых материалов, можно крепить непосредственно на забор. Для оболочки из сгораемых материалов, существует ряд требований. Достаточно выполнить хотя бы одно из них:
- Силовой провод прокладывается на расстоянии от деревянной поверхности с помощью роликов из несгораемого диэлектрика (чаще всего — керамика).
- Проводка укладывается в негорючий рукав (гофр). Это может быть металл или пластик, не поддерживающий горение.
- Монтаж производится внутри несгораемого короба.
- Используется подложка из негорючего материала, шириной не менее 10 мм в стороны от кабеля. Можно использовать несущую конструкцию из профильной трубы. Только провод не должен касаться дерева.
Распространенный вариант — стальная полоса, прибитая к доскам забора. Попутно она выполняет функцию несущей конструкции.
Устройство кабельных лотков
Кабельный лоток изготовлен из металлического профиля и состоит из основания с крышкой, в которое вмонтированы провода.
Помимо соединительных элементов, конструкция включает в себя переходники, отводы, повороты, детали крестообразной и Т-образной формы. Лоток выступает в качестве крепежа для проводов и кабелей с напряжением до 1000 Вольт. Лоток нельзя заполнять пучками кабелей больше, чем на 50%. В противном случае перегрев кабелей неизбежен.
Число проводов в одном пучке не должно быть больше двенадцати. Воссоединять проводки в пучки можно через четыре с половиной метра при горизонтальном положении лотков и через что сантиметров при вертикальном расположении.
Металлические лотки, проводящие электрический ток, следует обязательно заземлить. Неизолированный провод либо кабель чрезвычайно опасен: он поражает электрическим током. Все части кабельных лотков необязательно подвергать заземлению ввиду того, что винтовые соединения надежно связывают их друг с другом. Лотки рекомендуется заземлить лишь в двух местах, в разных направлениях линии, и в концах их разветвлений.
Правильная укладка кабеля
Сам кабель укладывается в траншею “змейкой”.
В СНиП 3.05.06-85 оговорено, что кабели в траншеях следует укладывать с запасом в 1-2%. Этот запас как раз-таки и обеспечивается змейкой.
Только не переборщите с изгибами.
Ошибка №7
А вот делать запас в виде колец не допускается.
Зачем вообще нужны эти лишние изгибы? Как оказывается, вовсе не для аварийного ремонта. Если КЛ уложить в идеально ровную прямую линию, то температурные деформации, которые будут сопровождать работу КЛ, рано или поздно повредят ввод.
Ошибка №8
До укладки и после укладки, не забывайте про испытание изоляции кабельных жил мегометром.
Как это правильно сделать читайте в отдельной статье.
Сверху уложенного кабеля опять засыпается небольшой слой песка.
Ввод кабеля в здание
Ввести в дом кабель можно несколькими способами, но у каждого из них есть свои особенности, так как непосредственно под фундаментом жилого здания вход сделать нельзя, потому что со временем вероятная усадка окажется причиной передавливания: как самой трубы ПНД, так и кабеля.
- Ввод через ленточное основание. В этом случае в фундаменте просверливают отверстие. Делают это по диагонали вверх. В отверстие вставляют отрезок трубы — стальную гильзу, которую фиксируют раствором. В нее вставляют кабель, затем с обеих сторон трубу изолируют, чтобы обезопасить ее от попадания влаги. Используют ветошь, вымоченную в цементном молочке, монтажную пену и/или цементный раствор. Другой вариант — термоусадочные уплотнители кабельных проходов.
- Проникновение сквозь стену дома, если фундамент монолитный. В том месте, где кабель подходит к зданию, устанавливают изогнутую трубу, через которую пропускают кабель. Верхний конец ее вводят в стену, используя такую же трубу из металла. Радиус загиба делают плавным, прямого угла быть не должно.
- В случае свайного фундамента. Это самый простой вариант. Траншею копают прямо до места ввода в дом, потом в полу делают отверстие, затем через него протягивают силовой кабель.
Если небольшая постройка имеет мелкозаглубленный фундамент, есть возможность провести трассу под основанием. В этом случае в роли защиты тоже используют металлическую трубу. Расстояние между ней и нижним краем бетонного основания обязано быть как минимум 60 см, меньшие значения не рассматриваются из-за потенциальной усадки, подвижек грунта.
Кабели, имеющие броню, требуют заземления. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, к ней приваривают либо припаивают провод в изоляции, который заводят в щиток (на ноль). Если пренебречь этой операцией, то велика вероятность, что при пробое фазы броня станет главной угрозой. Относительно легким последствием контакта с ней станет электрическая травма, худшим — летальный исход.
Кабель на заборе: что по этому поводу говорят ПУЭ
Собственно, такого понятия как «забор», в Правилах устройства электроустановок нет. Есть определение: «…кабели, проложенные по конструкциям и стенам…». Для таких случаев предусмотрено множество правил и ограничений. Как минимум понятно одно: это будет открытая прокладка, со всеми вытекающими последствиями.
Например, геометрия: в зависимости от высоты трассы силового провода, он должен иметь различную степень защиты. Материал основания стены (конструкции) также влияет на условия прокладки.
Не будем пытаться отыскать особые привилегии или ограничения для заборных силовых сетей. Рассмотрим правила, относящиеся к определению «конструкции…».
Способы прокладки кабеля для уличного освещения
Методы прокладки кабеля:
- воздушный: кабель содержит несущий элемент для крепления провода;
- подземный: кабель с оцинкованной проволокой, возможно укладывать, не применяя дополнительную защиту.
Для прокладки кабеля подходит:
- открытая местность;
- подземная укладка;
- стены зданий.
Кабели укладывают:
- Открытым способом. Монтаж осуществляется не менее, чем в двух метрах над поверхностью, на стенах, столбах, опорах и т. п. Необходима дополнительная защита от повреждений. Подземная укладка допускается только для бронированной линии.
- Скрытым способом. Кабель прокладывается в ж/б-лотках, гофрированных коробах или трубах, каналах, блоках, траншеях.
Варианты прокладки проводов и кабелей по различным основаниям
Монтаж кабеля, а также способы подключения провода на опоре будут иметь существенные отличия в зависимости от материала и типа основания.
Наиболее распространённые виды прокладки кабелей на ограждении загородного участка для:
Забора выше двух метров. Не требуется дополнительная защита от механических повреждений. К стальному тросу (около двух миллиметров) хомутами крепится проводник. Недорогой и относительно лёгкий способ монтажа.
Деревянного забора ниже двух метров. Защита кабеля должна быть изготовлена из негорючего материала. Уголки и металлические короба стоят больше, дешевле использовать гофрированную трубу из металла.
Каменного или кирпичного забора ниже двух метров. Кабель крепится также, как при открытом способе проводки по стенам. Должны соблюдаться все требования безопасности.
Металлического забора (например, профнастил) ниже двух метров. Потребуются трубы или короба. Пластиковая гофра – наиболее простой вариант (предпочтительнее полиэтиленовая чёрная). Крепится к несущей поверхности с шагом не более одного метра.
Прокладка кабеля по каменному или бетонному забору
Укладка производится на высоте 2,75 метра. Изолированному проводу, имеющему внешнюю оболочку, не требуется дополнительная защита. Подходит стандартный ВВГ-кабель. Однако, предпочтительнее наличие двойной оболочки.
Монтируется кабель в случае монолитного забора непосредственно на поверхность с помощью металлических или пластиковых хомутов.
При использовании СИП-кабеля с одним изолирующим слоем нужно, применив монтажные специальные хомуты, обеспечить зазор около 6 см.
Если забор сборный, то монтаж кабеля осуществляется с помощью троса (точки подвеса на опорах).
В качестве защиты подойдёт труба, гофр-рукав или короб.
Прокладка кабеля по деревянному забору
По высоте требования такие же, как и для бетонного основания.
С помощью керамических роликов обеспечивается определённое расстояние от деревянного основания. Кабель не должен соприкасаться с деревом. Укладка производится в гофр из негорючего материала: специальный пластик, металл.
Часто используется прибитая к забору полоса из стали, которая также выступает в качестве несущей конструкции.
Прокладка кабеля по металлическому забору
В этом случае главное – обеспечить электробезопасность.
Кабель монтируется стандартными креплениями, как в случае с обычной стеной.
По забору из сваренной прочной рамы оптимальной будет прокладка по горизонтальной верхней направляющей, с учётом высоты (при высоте ниже 2,75 м обязательно наличие короба или рукава).
Для заборов из сетки или решёток – лучшим вариантом будет трос (подвес – на опорах). Поскольку сетчатые заборы, как правило, ниже 2,5 метров, в любом случае понадобятся короба или гофр, которые можно крепить и на опоры, и на саму сетку, как и распределительные монтажные коробки.
— Premier1Supplies
Q: Мне действительно нужен блокиратор для забора?
- Электрический забор — это болевой, а не физический барьер. Распространенная ошибка — не электризовать его. Если вы не будете постоянно держать забор под напряжением ваши животные перестанут бояться этого. Тогда они пройдут, пройдут под ним или пройдут через него — рискуя запутаться (и, возможно, умереть). Переподготовка сложная.
- Если одна находится под напряжением, требуется меньше жил. В результате сокращаются как материал, так и трудозатраты на установку забора.
- Ограждения под напряжением служат дольше и требуют меньшего ухода, потому что животные не толпятся, не трутся и не царапаются.Таким образом, провода ограждения (включая провода, которые не находятся под напряжением) требуют меньшего натяжения для выполнения своей работы. А распорки и угловые стойки прослужат дольше.
Преимущества электрического забора
- Скорость и простота установки;
- Невысокая цена;
- Прекрасная светопроницаемость;
- Простой ремонт и несложное обслуживание;
- Безопасность участка;
- Легкость материала не требует возведения фундамента под забор.
Выбирая в качестве ограждения участка электрический забор, стоит четко определиться с преследуемой целью. Если главной задачей является сохранность скота на территории, напряжение в сети должно быть достаточно сильным, чтобы заставить стадо избегать заграждения.
Схема устройства и монтажа электрического забора Но электрический заряд, безвредный для крупного рогатого скота, может стать опасным для более мелких животных. Также могут возникнуть проблемы с функционированием электрического забора на очень сухом грунте. Такой грунт не обеспечит достаточный разряд, чтобы остановить животных или преступников. Хотя электрический забор нетребователен к дополнительному обслуживанию, периодически его нужно проверять и контролировать уровень напряжения. Если кто-то пострадает от высокого напряжения, нести ответственность за вред, нанесенный электрической изгородью, будет ее хозяин. На таком заборе со всех сторон требуется закрепить предупреждающие таблички. Во время грозы электрический забор нужно отключать и заземлять. Хотя современные фирмы предлагают заборы с гарантийной защитой от молнии.
Обход «заборной инфраструктуры»
На пути силового кабеля может быть штроба или калитка. Как правильно объезжать препятствия? Если проем иметь «П» образную коробку, или над горотами (калиткой) есть наша плоскость (конек), то проблема решается сама собой. Проводка крепится к стационарной поверхности.
Правила по геометрии плагкаки такие же, как на фазе строительства: не лиже 50 см к проему. Однако на практике такое расположение выполняется редко. Поэтому для защиты от повреждений кабель вокруг калитки или ворот следует помещать в короб.
Если над воротами или воротами нет стационарных конструкций — необходима воздушная герметизация силового кабеля. При этом необходимо следить за тем, чтобы расстояние до земли было не менее 2,75 метра, (и более, если есть необходимость въезда на территорию крупногабаритной техники). Если забор ниже этой высоты, устанавливаются столбы на растяжку.
Как построить забор из звеньев цепи | инструкции
Начните с первого столба и протяните сетку к столбу. Начиная сверху, проденьте натяжную планку (Изображение 1) через каждый «ромб» и каждую натяжную ленту. Три натяжных ремня должны быть расположены на равном расстоянии по высоте стойки. Раскатайте сетку по внешнему периметру линии забора и временно прикрепите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов, чтобы сетка оставалась в вертикальном положении.
Остановитесь на расстоянии нескольких футов от столба забора, чтобы растянуть сетку.Это дает место для работы напарника. Протяните натяжную планку через каждый «ромб» до земли. Присоедините карабин к болту натяжной ленты на клеммной колодке, а другой крюк — к натяжной планке (Изображение 2). Вращайте, пока сетка не натянется. После того, как секция была растянута, отрежьте лишнюю длину кусачками. Повторяйте до готовности.
После того, как вся сетка будет растянута, вернитесь и поместите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов вдоль верхнего рельса и как минимум три стяжки на столб (Изображение 3).
Система заземления для частного дома — какую выбрать
Решая, какое заземление делать в частном доме, следует учитывать несколько факторов:
-
удаленность от источника питания.
-
характер и тип почвы, в которой будут размещены электроды;
-
величина нагрузки в сети, для которой подбираются наиболее подходящие виды заземления в частном доме;
В зависимости от нагрузки подбирается сечение заземляющего проводника. Он должен быть не меньше толщины фазного провода, если его сечение менее 16 мм2. При толщине фазного провода от 16 до 32 мм² сечение заземляющего провода должно составлять 16 мм². Что ж, при толщине линейного провода более 32 кв. Мм сечение заземляющего провода должно быть как минимум вдвое меньше, чем у первой фазы.
Тип заземления зависит от типа заземления, которое будет использоваться, и размеров его элементов. На песчаных почвах следует использовать более длинные электроды, чем на глинистых или глинистых почвах. Это связано с тем, что песок хуже удерживает влагу, а сухой грунт имеет низкую проводимость.
От расстояния до источника питания – подстанции или трансформаторного генератора будет зависеть, проводить ли отдельный заземляющий провод от источника или создавать отдельную цепь возле дома. Если расстояние от источника большое, а сечение провода большое, то лучше выбрать второй вариант. Это существенно сэкономит на стоимости ЛЭП.
Одной из самых распространенных и безопасных систем заземления для частного дома является система TN-CS. В этом случае на вводное распределительное устройство подводятся только фазный и нулевой провода. Электроэнергия от ВРУ к дому уже подводится по кабелю с отдельным заземляющим проводом РЕ. Он подключается к корпусу шкафа ASU, а тот, в свою очередь, к цепи заземления.
Если для питания частного дома используется генератор, то выгоднее использовать систему TN-S. В этом случае корпус генератора заземляется, а от источника к дому электричество передается по кабелю с отдельным защитным проводником.
в строящихся домах старую схему TN-C лучше не использовать. При большом количестве бытовой техники такая система не сможет надежно защитить проживающих в доме.
2.3.140
Расстояние между кабелями, заглубляемыми в дно
рек, каналов и т. п. с шириной водоема до 100 м, рекомендуется принимать не
менее 0,25 м. Вновь сооружаемые подводные кабельные линии должны прокладываться
на расстоянии от действующих кабельных линий не менее 1,25 глубины водоема,
исчисленной для многолетнего среднего уровня воды.
При прокладке в воде кабелей низкого давления на глубине
5-15 м и при скорости течения, не превышающей 1 м/с, расстояния между
отдельными фазами (без специальных креплений фаз между собой) рекомендуется
принимать не менее 0,5 м, а расстояния между крайними кабелями параллельных
линий — не менее 5 м.
При подводных прокладках на глубине более 15 м, а также при
скоростях течения более 1 м/с расстояния между отдельными фазами и линиями
принимаются в соответствии с проектом.
При параллельной прокладке под водой кабельных
маслонаполненных линий и линий до 35 кВ расстояние по горизонтали между ними в
свету должно быть не менее 1,25 глубины, исчисленной для многолетнего среднего
уровня воды, но не менее 20 м.
Расстояние по горизонтали от кабелей, заглубляемых в дно
рек, каналов и других водоемов, до трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов и
т. п.) должно определяться проектом в зависимости от вида дноуглубительных
работ, выполняемых при прокладках трубопроводов и кабелей, и быть не менее 50
м. Допускается уменьшение этого расстояния до 15 м по согласованию с
организациями, в ведении которых находятся кабельные линии и трубопроводы.
Прокладка кабеля по фасаду из сайдинга
Так как сайдинг относится к горючим материалам, прокладка кабеля по фасаду здания осуществляется по особым нормативным требованиям. Конечно, лучше всего уложить электропроводку до начала обшивки, на готовый каркас. В этом случае сайдинг полностью скроет все линии электросети, сделав ее закрытой. Еще вариантом может послужить частичный демонтаж сайдинга с целью уложить провода на каркас, но во многих случаях это невозможно или сами домовладельцы не хотят производить монтаж электросети таким образом.
В качестве крепления электропроводки для бетонных и кирпичных стен идеально подходит фасадное изделие SF-10. Его кольцо позволяет крепить электропровод диаметром до 25 мм. Вынос кольца от поверхности стен достигает 10 см. По нормативным требованиям запрещается укладывать электропроводку вплотную к поверхности сайдинга, расстояние до стены должно быть минимум 7 см. Этот способ крепления как раз отлично решает эту задачу.
Если сайдинг крепится к деревянному каркасу лучше применять специальные шурупы, выполненные в виде полукольца или крючка. Такие скрепления можно быстро закрепить на фасаде из сайдинга, после чего закрепить сам электропровод.
Для соблюдения архитектурного стиля здания укладку электропроводки нужно производить параллельно конструкциям. Запрещено совмещать телефонные, связные провода с силовыми. Зазор между ними должен составлять не менее 25 мм. Перехлесты между такими сетями должны быть минимальные.
2.3.15
Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в
процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных
механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным
для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих
кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде
колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам,
перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках,
непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и
стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам,
должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не
нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные
кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность
механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления
оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и
коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах,
где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов
и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2
м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями,
находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения
повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых
поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна
предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки
задвижек и фланцевых соединений.