Как правильно выполнять ремонт ламп светодиодных: советы и рекомендации

Простейшая схема устройства светодиодной лампы

Светодиодные лампы стали популярными в последние годы благодаря своей энергоэффективности и долгому сроку службы. Однако, как и у любого другого электронного устройства, у светодиодной лампы могут возникать поломки. В данной статье мы рассмотрим простейшую схему устройства светодиодной лампы и расскажем о частых причинах ее неисправности.

Светодиодная лампа работает на основе принципа работы светодиодов. Светодиоды устроены таким образом, что они начинают светиться при пропускании через них электрического тока. Схема светодиодной лампы довольно проста и состоит из нескольких основных компонентов.

Наиболее частыми поломками светодиодной лампы являются выход из строя светодиодов или драйвера питания. Причинами возникновения таких поломок могут быть различные факторы, включая неправильное питание, перегрев, механические повреждения и т.д.

Если вам необходимо отремонтировать светодиодную лампу своими руками, то вам пригодится пошаговая инструкция, которую мы предлагаем в нашей статье «Как восстановить светодиодную лампу без потерь: пошаговая инструкция». В ней подробно описаны все этапы ремонта, начиная от определения причины поломки до замены неисправных компонентов.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления

Несколько тонких проводов по 10 см., длины.Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Краткое описание микросхемы PT4115

Согласно официальной документации, LED драйвер с функцией диммирования на основе PT4115 обладает следующими техническими характеристиками:

• диапазон рабочего входного напряжения: 6–30В;
• регулируемый выходной ток до 1,2А;
• погрешность стабилизации выходного тока 5%;
• имеется защита от обрыва нагрузки;
• имеется вывод для регулировки яркости и включения/выключения при помощи DC или ШИМ;
• частота переключения до 1 МГЦ;
• КПД до 97%;
• обладает эффективным корпусом, с точки зрения рассеивания мощности.

Назначение выводов PT4115:

1. SW. Вывод выходного переключателя (МОП-транзистора), который подключен непосредственно к его стоку.
2. GND. Общий вывод сигнальной и питающей части схемы.
3. DIM. Вход для задания диммирования.
4. CSN. Вход с датчика тока.
5. VIN. Вывод напряжения питания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками: пошаговая инструкция

Светодиодные лампы (Светодиодные лампы)– это современные и энергоэффективные источники света, использующиеся в различных областях. Однако со временем они могут выйти из строя. В этом случае вы можете попытаться отремонтировать светодиодную лампу самостоятельно, что позволит сэкономить деньги на покупке новой.

Светодиодная лампа состоит из следующих устройств: светодиоды, драйвер, радиатор и оптическая система. Светодиоды отвечают за создание света, драйвер – для стабильного питания светодиодов, радиатор – для охлаждения лампы, а оптическая система – для дальнейшего распределения света.

Некоторые из причин поломок светодиодных ламп могут включать:

1. Сгоревшие светодиоды;
2. Неисправности драйвера;
3. Перегрев платы светодиодов;
4. Повреждения радиатора;
5. Проблемы с электрическими контактами;
6. Повреждения оптической системы.

Теперь, когда у вас есть представление о причинах поломок, можно приступить к самому процессу ремонта светодиодной лампы.

Вот простой пошаговый план по ремонту светодиодной лампы своими руками:

Выключите лампу
Важно соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя риску получения электрического удара.
Разберите лампу. В большинстве светодиодных ламп это можно сделать, сняв или открутив крышку или корпус
Обычно они держатся на замках или винтах.
Проверьте светодиоды

Визуально осмотрите светодиоды на наличие повреждений или сгоревших элементов. Если есть неисправные светодиоды, замените их новыми.
Проверьте драйвер. Используйте тестер для проверки электрической цепи и стабильности напряжения на драйвере. Если вы обнаружите проблемы с драйвером, замените его новым.
Проверьте радиатор. Убедитесь, что радиатор не поврежден и хорошо прилегает к плате светодиодов. Если необходимо, замените радиатор.
Проверьте контакты. Проверьте, что электрические контакты лампы чисты и не повреждены. Если они грязные или повреждены, протрите или замените их.
Проверьте оптическую систему. Убедитесь, что оптическая система лампы не повреждена и хорошо фокусирует свет. При необходимости замените оптическую систему.
Соберите лампу обратно. Убедитесь, что все компоненты правильно соединены и надежно закреплены.
Проверьте работу отремонтированной светодиодной лампы, включив ее. Удостоверьтесь, что она работает стабильно и исправно.

Важно помнить, что проведение процедуры ремонта на В своими руками может несмотря на все соблюдения мероприятий предосторожности быть опасным. Если вы не уверены в своих способностях или не имеете достаточного опыта, лучше обратиться к профессионалам

Необходимые материалы и инструменты

Для пайки SMD светодиодов потребуются:

• паяльник, обладающий нужными параметрами;
• бокорезы, пинцет, ножницы;
• монтажная игла или тонкое шило;
• припой и флюс. Подойдет обычная канифоль или
  специальный жидкий состав, представляющий собой спиртовой раствор. Часто
  используют таблетку аспирина;
• тонкая кисточка для нанесения жидкого флюса;
• лупа на регулируемой подставке (кронштейне),
  которой пользуются ювелиры;
• паяльный фен (компонент паяльной станции).

На работе на одном из объектов сгорел светодиодный светильник. Светильник на гарантии, но срок поставки в Россию — 1-2 месяца, а сдавать объект в эксплуатацию надо было в течение 1 недели. Приняли решение самостоятельно заменить светодиод.

Заказали кристалл, по своим техническим характеристикам аналогичный неисправному.

Вот так выглядит светильник:

Видно, что горит только 1 кристалл из 4. Заменить светодиод не так-то просто. Если «сдуть» горячим воздухом сдохший светодиод еще можно, то припаять уже невозможно — плавится линза и корпус диода, но никак не припаивается.Одна беда была — на замену пришли кристаллы без ножек, только с контактными площадками под самим кристаллом.

Процесс замены непосредственно этого светодиода я не снимал,т.к. происходило все в срочном порядке, а вот пайку аналогичных светодиодов меньшей мощности для другого проекта я задокументировал как следует.

Для пайки нам потребуется паяльный фен и деревянный кубик.

В кубике делаем отверстия и пропилы так, как показано на чертеже:

На верхнем рисунке показан вид сбоку. Делаем 2 отверстия: сверху-вниз до центра и сбоку в центр под углом — это будет воздуховод для горячего воздуха из фена. Воздух будет направляться на центр алюминиевой пластины, на которую будет припаиваться светодиод.

На поверхности кубика делаем надпилы, чтобы потоками воздуха не сдувало площадку для пайки.

Вот такой кубик у вас должен получиться:

Лудим сам кристалл обычным паяльником:

Прижимаем пинцетом к площадке, вставляем фен и ждем, пока из-под площадки не вытекут излишки припоя. Можно заранее прогреть площадку.

Сам процесс занимает порядка 10-15 секунд в зависимости от температуры фена и скорости потока воздуха. Кубик слегка воняет, но не горит. Температура пайки — 350-400 гр.

На 3д принтере напечатали корпуса для этих светодиодов. Приклеили линзы и вот что получилось:

Корпуса убогие и простые, но зато поворотные. Светодиод можно направить в любое направление. Кстати, проект называется «Нетемно», инсталляция будет демонстрироваться в г.Екатеринбурге 21 декабря. В одном из переулков в арке на ул.Пушкина (в 20 м от Рози Джейн).

Пайка светодиодов паяльником
используется в исключительно редких случаях:

• при макетировании новых устройств во время проектных работ;
• при индивидуальном или мелкосерийном производстве новых изделий;
• при ремонте аппаратуры и устройств, в которой использованы светодиоды.

Термин пайка означает способ неразборного соединения двух или более контактирующих деталей из металла или с металлизированной поверхностью. Осуществляют ее заполнением промежутка между деталями легкоплавким металлом, который называют припоем. Перед пайкой поверхность металла должна быть очищена от окислов, масла, грязи и т. п. Чистят механически щеткой, ножом, жалом паяльника. Ее дополняют химической чисткой флюсом для пайки светодиодов
. Он может быть, например, раствором канифоли в спирте, в виде геля или пасты из флюса с микрошариками припоя и др.

В качестве припоев используются легкоплавкие, т. е. с невысокой температурой плавления сплавы олова, свинца, серебра, кадмия и др.

Если для удержания деталей прочности материала припоя недостаточно, то соединяемые поверхности облуживают тонким слоем припоя, механически соединяют и пропаивают. Провода скручивают, выводы в металлизированных отверстиях загибают, корпуса светодиодов и др. элементов приклеивают к плате.

При массовом изготовлении светодиодных устройств – лент, ламп, линеек, модулей и пр. используют механизированные и автоматизированные способы пайки – групповыми паяльниками, с помощью паяльной станции, окунанием в ванночку с припоем, волной расплавленного припоя, горячим воздухом и др.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

•   Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
•  Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Радиаторы охлаждения

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Отсутствие специальной смазки, термопасты, причина перегрева большинства (до 15%) плат и блоков. Открутите и проверьте, нанесена ли она по плоскости посадочного места.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Светодиоды для LED драйверов

Я не смог определиться со светодиодами. Они в обоих модулях одинаковые, хотя их производители разные. На светодиодах нет никаких надписей (с обратной стороны – тоже). Искал у разных продавцов по строке “Сверхяркие светодиоды для LED-прожекторов и LED-люстр”. Там продают кучу разных светодиодов, но все они, или без линз, или с линзами на 60º, 90º и 120º .

Похожих по виду на мои, не встретил ни разу.

Собственно, у обоих модулей одна неисправность – частичная, или полная деградация кристаллов светодиодов. Думаю, причина – максимальный ток с драйверов, установленный производителями (китаёзы) в целях маркетинга. Мол, смотрите, какие яркие наши люстры. А то, что они светят от силы часов 10, их не волнует.

Если возникнут претензии от покупателей, они всегда могут ответить, что прожекторы вышли из строя от тряски, ведь такие “люстры” в основном покупают владельцы джипов, а они ездят не только по шоссе.

Если удастся найти светодиоды, буду уменьшать ток драйвера до тех пор, пока не станет заметно уменьшаться яркость светодиодов.

Светодиоды лучше искать на АлиЭкспресс, там большой выбор. Но это рулетка, как повезёт.

Даташиты (техническая информация) на некоторые мощные светодиоды будут в конце статьи.

Думаю, главное для долговечной работы светодиодов – не гнаться за яркостью, а устанавливать оптимальный ток работы.

До связи, Сергей.

P.S. электроникой “болею” с 1970 г., когда на уроке физики собрал свой первый детекторный приёмник.

Неисправен дроссель в ЭмПРА

Многие неисправности люминесцентных ламп связаны с дросселем, содержащимся в схеме ЭмПРА. Внешне это проявляется следующим образом:

• Светильник не включается совсем.
• После включения по краям образуется тусклое свечение, но прибор полностью не загорается. Лампа может ярко вспыхнуть и больше не гореть.
• Становятся хорошо заметны мерцания, а само свечение очень тусклое.
• Вдоль стеклянной колбы возможно появление светящегося бегающего потока, поверхность засвечена неравномерно и т.д.
• В то время как лампа светится, становится хорошо заметна чернота по краям трубок.

Проверку следует начинать с наличия сетевого напряжения, которое может полностью отсутствовать, например, из-за обрыва на линии. Затем проводится визуальный осмотр и проверка целостности спиралей. Если они оборваны, лампу необходимо заменить. Далее проверяется состояние контактов в патроне, выясняется исправность стартера. Если все элементы в норме, можно переходить к проверке дросселя.

В первую очередь с помощью мультиметра измеряется его сопротивление. Тестер выставляется в нужный режим и проводятся замеры. Все последующие действия будут зависеть от результатов измерений:

• На табло мультиметра знак бесконечности – дроссель сгорел, не работает и его нужно менять.
• Сопротивление менее 40 Ом свидетельствует о межвитковом замыкании. В таких случаях лампа работает лишь короткое время и затем сгорает. То есть, дроссель также подлежит замене.
• При нулевом сопротивлении в дросселе, как правило, имеет место короткое замыкание. Стартер будет неоднократно пытаться запустить лампу, но она не включится. Дроссель необходимо менять.
• При отсутствии мультиметра можно выполнить частичную проверку путем прозвонки. Если дроссель в нормальном состоянии, то индикатор будет реагировать – светиться или пищать. Отсутствие какой-либо реакции указывает на неисправность или обрыв индукционного устройства.

Люминесцентные лампы дневного света

Ремонт люминесцентных светильников логично начать с локализации неисправности. Полагаем, что в запасе имеется сменная лампа, пора вставить её и посмотреть, станет ли гореть. Если все в порядке, неисправность заключается в сгорании электродов колбы. В противном случае поломку следует искать в области стартера и питающей цепи:

Схема подъёма напряжения до 450 В

1. Электроды люминесцентной лампы обычно изготавливаются из вольфрама. Как и нить лампочки накала. Но по причине повышенных нагрузок жаростойкий металл дополнительно покрывают пастами из щелочных металлов. По мере работы защитный слой расходуется: от перегрева сохнет, осыпается или испаряется. В результате через время образуются голые участки вольфрама, который не преминет сгореть при первом удобном случае. В результате дуга гаснет. Это вызывает мгновенное повышение напряжения, что приводит к срабатыванию стартера. Люминесцентная лампа станет моргать, но дуга не зажигается, цепь разомкнута. Ремонту изделие не подлежит, но можно применить схему, изображённую на рисунке. Она проста и позволяет поднять напряжения примерно до 450 В. Ниже рассмотрим, как работает драйвер, а пока заметим, что по мере старения люминесцентной лампы стекло вдоль цоколей постепенно чернеет. Это вызвано постепенным обгоранием электродов.
2. Когда новая люминесцентная лампа не горит, пришло время смотреть драйвер. Здесь нужно заметить, что известно немало схем, сложно дать однозначные рекомендации, что и как в точности делать. Конструкции драйверов разнообразны, начиная от обычных резисторов и заканчивая электронными схемами, питающим люминесцентную лампу напряжением повышенной частоты (до 20 кГц). В результате блокируется так называемый стробоскопический эффект, возникающий за счёт частого моргания. Типичная люминесцентная лампа мерцает с частотой порядка 100 Гц (удвоенная промышленная), что попросту вредно для здоровья. Нужно сказать, что электронный балласт чаще используется в лампочках на цоколь Е27 и им подобных. Что касается нашего случая, по большей части применяется дроссельная схема с компенсирующим конденсатором. Стартер включается параллельно лампе.

Ремонт люминесцентных ламп своими руками

Многие системы освещения уже давно пользуются лампами дневного света. Они отличаются экономичностью, высокими эксплуатационными и техническими характеристиками. В настоящее время появились компактные устройства, где система управления свободно размещается в корпусе. Такие лампы могут использоваться в обычных светильниках с резьбовыми патронами.

В связи с конструктивными особенностями и применением пускорегулирующей аппаратуры, иногда в ходе длительной эксплуатации возникают неисправности, и тогда приходится выполнять ремонт люминесцентных ламп своими руками или вызывать специалистов.

Частые причины поломок светодиодных ламп

Светодиодные лампы широко используются в современном освещении благодаря своей эффективности и долговечности. Однако, как и любые устройства, светодиодные лампы могут выйти из строя по разным причинам.

Вот некоторые из частых причин поломок светодиодных ламп:

• Перегрузка электрической сети: Высокое напряжение или флуктуации в электрической сети могут привести к повреждению светодиодных ламп.
• Повреждение схемы питания: Некачественные или неправильно спроектированные схемы питания могут вызвать сбои и поломки лампы.
• Перегрев: Плохая теплостойкость или некорректное теплоотводное устройство может привести к перегреву светодиодных элементов и их выходу из строя.
• Механические повреждения: Удары, падения или неправильная установка могут повредить светодиодные лампы.
• Неисправность светодиодов: Иногда отдельные светодиоды могут выйти из строя, что приводит к общему выходу из строя лампы.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампу, вам необходимо сначала определить причину поломки. Для этого следуйте инструкции пошагово и используйте простейшую схему работы светодиодных ламп. После выявления причины вы сможете приступить к ремонту или замене неисправных элементов.

Простая схема светодиодов

Всякий раз, когда мы слышим название «Электроника», первое, что приходит на ум, это светодиод и резистор. Светодиоды и резисторы — первые несколько компонентов, которые вводятся в начале изучения электроники в школах. Итак, здесь мы строим самую простую схему в электронике, которая представляет собой . Светящийся светодиод с использованием резистора и батареи .

Это первая базовая светодиодная схема , которую я построил много лет назад в школьные годы и доставил мне огромное удовольствие, видя светящийся светодиод. Для построения этой схемы вам нужно всего четыре вещи:

• Светодиод-1
• Резистор- 1 (220к или 330к или 1к)
• Источник питания — батарея — 9 В
• Макет

Простая схема цепи светодиодов

Вот схема для простой цепи светодиодов . Вам просто нужно соединить положительную клемму светодиода с одним концом резистора, а затем соединить другой конец резистора с положительной клеммой батареи. Затем соедините отрицательную клемму светодиода с отрицательной клеммой аккумулятора. это Отрицательная клемма аккумулятора также называется заземлением . Вся установка построена на макетной плате, как показано выше.

Определение полярности светодиода:

Если внимательно посмотреть на светодиод, то можно обнаружить, что одна ножка светодиода больше другой. Таким образом, большая ножка является положительной стороной светодиода , а меньшая ножка — отрицательной стороной. Ниже приведено изображение того же:

Полярность батареи можно легко определить, взглянув на батарею, плюс (+) и минус (-) указаны на самой батарее. Мы также можем сделать ту же схему, используя две батареи размера AA 1,5 В.

Выбор номинала резистора для светодиода:

Резистор здесь очень важный компонент, если вы подключите светодиод к батарее без резистора, то ваш светодиод сразу же сгорит.

Теперь общий вопрос: « Какое значение резистора мы должны использовать со светодиодом », ответ прост. Обычно светодиод потребляет ток 20 мА и имеет падение напряжения 2-3 В, это падение напряжения называется прямым напряжением (Vf). Некоторые светодиоды потребляют больше или меньше тока в зависимости от их цвета и номинала, но здесь мы объясняем это в общих чертах.

Таким образом, здесь мы можем рассчитать значение резистора, используя основной закон ОМ , который гласит:

R = V/I (резистор = напряжение / ток)

Итак, если вы используете 9-вольтовую батарею и падение напряжения на светодиоде составляет, скажем, 2,4 В, а протекающий ток составляет 20 мА, то у нас должно быть значение резистора, на котором можно сбросить оставшееся напряжение (9 — 2,4 В). Итак, согласно формулам:

R = (9 – 2,4) / 0,02 = 330 Ом

Таким образом, оставшееся напряжение (9 – 2,4 = 6,6 В) будет падать на резисторе 330 Ом.

Шаги для разборки светодиодной лампы

Если ваша светодиодная лампа перестала работать или требует ремонта, разборка может быть первым шагом на пути к ее восстановлению. Выполнив следующие шаги, вы сможете разобрать светодиодную лампу и провести необходимые ремонтные работы.

Отключите лампу от источника питания. Для безопасности исключите возможность поражения электричеством.
Проверьте, есть ли доступ к внутренней части светодиодной лампы. Некоторые лампы могут быть закрыты пластиковым корпусом, который нужно снять.
Откройте лампу. Для этого может потребоваться использование инструментов, например, отвертки, чтобы отсоединить различные элементы корпуса.
Осмотрите внутреннюю часть лампы

Обратите внимание на цоколь и элементы светодиодной схемы.
Выпаяйте светодиодные лампочки. Используйте паяльную станцию или припой, чтобы отсоединить лампочки от своих контактных площадок.
Проверьте напряжение на светодиодной схеме

С помощью обычного мультиметра можно проверить работоспособность светодиодов и других компонентов.
Отремонтируйте или замените неисправные светодиоды и другие элементы. Если вы обнаружите неисправные компоненты, замените их новыми или попытайтесь восстановить их работоспособность.
Соберите лампу обратно. Убедитесь, что все компоненты установлены на свои места и надежно закреплены.
Проверьте работу светодиодной лампы. Подключите лампу обратно к источнику питания и убедитесь, что она работает правильно.

Следуя этим шагам, вы сможете разобрать светодиодную лампу и выполнить необходимый ремонт своими руками

Запомните, что при работе с электрическими компонентами всегда соблюдайте осторожность и используйте соответствующие инструменты и защитные средства

Взаимодействие компонентов лампы дневного света

Для того чтобы лампа дневного света заработала, совсем недостаточно ее простого подключения к электрической сети на 220 вольт, как это делается с обычными лампочками накаливания. Запуск осуществляется при помощи специальных пускорегулирующих устройств, которые могут быть электромагнитными (ЭмПРА) или электронными (ЭПРА). Эту особенность должен знать каждый, кто собрался выполнять ремонт люминесцентной лампы самостоятельно.

Электромагнитные устройства хотя и относятся к устаревшим, до сих пор применяются во многих светильниках. Они отличаются невысокой эффективностью, шумом и мерцанием во время работы из-за низкого коэффициента пульсаций. Использование до настоящего времени объясняется их дешевизной, надежностью и простотой ремонта.

Работа ЭмПРА осуществляется по определенной схеме. Чтобы запустить лампочку, требуется пробить ее внутреннюю газовую среду. С этой целью, с помощью накопителя энергии – дросселя, создается импульс высокого напряжения. Однако данной схемы недостаточно, чтобы лампа заработала и стала гореть. Необходим предварительный разогрев электродов для последующей эмиссии и создание тлеющего разряда.

Решение этой задачи осуществляется с помощью стартера, подключаемого параллельно с лампой. Этот прибор выполнен в виде небольшой стеклянной лампочки, внутри которой расположены контакты в виде биметаллических пластин. При подаче напряжения они находятся в холодном замкнутом состоянии и через них к спиралям начинает поступать ток. В процессе подачи тока биметаллические контакты разогреваются и размыкаются. Энергия, накопленная в дросселе, поддерживает течение тока до момента пробоя газовой среды. После этого люминесцентная лампа начинает самостоятельно гореть без посторонней помощи.

Электромагнитные устройства чаще всего являются причиной неисправностей. Электронная аппаратура обеспечивает более качественную работу и не так часто ломается. Как правило, такой блок выходит из строя целиком и подлежит полной замене. Ремонт электронного балласта люминесцентной лампы осуществляется по собственной схеме, путем последовательного тестирования всех компонентов.

Пайка в заводских условиях

В заводских условиях используются другие технологии пайки, позволяющие одновременно спаять несколько плат. Специальный робот устанавливает необходимые элементы на основание, на рабочую сторону которого методом шелкографии нанесена паяльная паста. Она содержит припой и флюс, при нагреве они переходят в другую фазу и выполняют свои задачи. Флюс обезжиривает контакты и обеспечивает смачивание, а припой под действием капиллярного эффекта затекает в зазоры соединений и обеспечивает прочное соединение SMD элементов.

Процесс происходит в специальной печи, где плата выдерживается определенное время. Длительность контакта и режим нагрева подбираются таким образом, чтобы не вредить SMD светодиодам. Процедура происходит достаточно быстро и обеспечивает пайку элементов в промышленных объемах.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если модель осветителя более современная – электронный ПРА дроссель и нет стартера – придется приложить усилия и изменить схему подключения светодиодных трубок. Составляющие светильника до замены:

• дроссель;
• провода;
• колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.

От дросселя избавляемся в первую очередь, т.к. без этого элемента конструкция станет легче. Откручиваете крепление и отсоединяете провода питания. Воспользуйтесь для этого отверткой с узким наконечником или пассатижами.

Главное – подключить 220 В на концы трубки: фазу подать на один конец, а ноль – на другой.

У светодиодов есть особенность – 2 контакта на цоколе в виде штырьков соединены между собой жестко. А у люминесцентных трубок контакты соединяются нитью накала, которая при раскалении зажигает пары ртути.

В осветительных приборах с электронным ПРА не используется нить накала, и между контактами пробивается импульс напряжения.

Между контактами с жестким соединением не так просто подать 220 В.

Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. Настройте прибор на режим измерения сопротивления, дотроньтесь измерительными щупами до двух контактов и сделайте замеры. Табло мультиметра должно показать нулевое значение или близкое к нему.

У ЛЭД светильников между выводящим контактами находится нить накала, у которой есть свое сопротивление. После подачи напряжения через нее нить накаляется и приводит лампу в работу. Дальнейшее подключение светодиодной лампы рекомендуется делать 2 методами:

• без демонтажа патронов;
• с демонтажем и установкой перемычек между контактами.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку – вторая гаснет.

На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.

До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.

ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону. Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.

Преимущества замены ламп очевидны:

• способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
• экономичнее расход электроэнергии;
• освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.

Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и  контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м

Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы  подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты

Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по  очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на  плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово

Обычно, для запайки светодиода  используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки  достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником

Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Видео:

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Видео:

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока

Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –