Коэффициент пульсации света и ухудшение здоровья

Как подключить люминесцентную лампу к сети — варианты и схемы

Популярность применения люминесцентных ламп обусловлена несколькими факторами. Важнейшими из них являются их экономичность, эффективность работы, а также равномерный свет, испускаемый с достаточно большой площади поверхности. Но помимо этих качеств необходимо знать правила подключения люминесцентных ламп. Для этого применяется несколько типов схем и дополнительных устройств.

Особенности функционирования люминесцентных приборов

В основу работы этих источников света заложен эффект формирования ИК излучения парами ртути под воздействием электрического разряда. На практике для этого в стеклянную колбу помещают спиральную пару катод-анод, внутреннюю поверхность лампы обрабатывают люминофорным раствором. Затем происходит наполнение конструкции сложной смесью, основным компонентом которой являются пары ртути.

При подаче электротока возникает разряд, который и приводит к свечению лампы. Но в отличие от аналогичных моделей накаливания величина разряда должна быть четко нормированной. Только при соблюдении этого условия возможен равномерный процесс формирования света.

Для осуществления этого применяют два типа приборов:

1. ЭмПРА – пускорегулирующий аппарат. Он более известен как дроссель. Может использоваться в паре со стартером.
2. ЭПРА. Более надежный и технологичный способ контроля работы люминесцентной лампы. Его применение практически полностью исключает характерное мигание лампы.

В настоящее время большее распространение получили схемы с установкой ЭмПРА. Это связано с их дешевизной и возможность реализации подключения нескольких ламп.

Специфика применения ЭмПРА

Для применения электромагнитного запуска понадобятся компенсационный конденсатор, дроссель и стартер. В целях обеспечения надежности функционирования схемы вся внутренняя проводка должна быть выполнена проводами ПУГВ.

Схема для одной лампы

Для лучшего понимания необходимо рассмотреть все этапы включения:

• После замыкания контакта К происходит подача электрического тока на стартер. Он представляет собой небольшую газоразрядную лампу. При этом в ней начинает формироваться тлеющий разряд, значение напряжения которого меньше чем в сети, но больше нормированного для основного прибора освещения.
• Затем происходит тепловое расширение электродов, в результате которого они соединяются, образуя электрическую цепь. Величина тока, протекающего по ней, напрямую зависит от параметров дросселя. Он должен превышать номерованный для лампы в 1,5-2 раза.
• В это время происходит предварительный разогрев пары катод-анод в лампе для формирования разряда в газовой среде. После размыкания электродов дросселя появляется высокий ток самоиндукции. Конденсатор снижает эту величину до нужного уровня.
• Резкий рост напряжения провоцирует появление в колбе большого количества заряженных частиц, которые и приводят к формированию плазмы и как следствие – газового разряда.

По такому же принципу можно сделать соединение двух люминесцентных ламп. Процессы, протекающие в этой цепи, практически полностью аналогичны вышеописанным.

Подключение двух световых приборов

К недостаткам такого способа подключения относят небольшой срок службы дросселей и стартеров. Это связано со спецификой процессов, которые происходят в них.

Подключение с помощью ЭПРА

Намного эффективнее использовать ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат. Его принцип работы отличается от ЭмПРА. Это устройство подает на контакты лампы высокочастотное напряжение, величина которого может варьироваться от 25 до 130 Гц.

Для правильного подключения прибора достаточно предварительно ознакомиться с инструкцией. В большинстве случаев схема подсоединения состоит из следующих этапов.

1. Подключение контактов к электросети.
2. Соединение проводов с клеммами нитей накалов. Для каждой из них потребуется два контакта.

Преимущества применения этого пускового устройства заключаются в существенной экономии электроэнергии, увеличении срока службы, а также полного отсутствия мерцания и характерного для люминесцентных осветительных приборов шума.

Лампа мигает во включенном состоянии

Причины мерцания и мигания светодиодных ламп во включенном состоянии разные. Одна из них – нештатная работа источника питания, имеющего электронную защиту, например, от токовой перегрузки. Она срабатывает в момент, когда ток через светодиодную лампу превысит заданный номинальный ток лампы, например, на 30%. Или при выходе напряжения в сети за рабочие пределы. Электронная защита мгновенно выключит блок питания и включит его автоматически при возвращении к нормальному.

Скачки сетевого напряжения

Особенно ярко заметны моменты включения источников питания, собранных по схеме импульсных преобразователей переменного напряжения в стабильный ток или напряжение. Их пусковой импульс может на доли секунды превысить пяти- или даже десятикратный номинальный рабочий ток. Т.е. каждое включение светодиодного устройства – ленты, прожектора или светильника — может приводить к провалам напряжения в питающей сети 220 В.

График «бросков»сетевого напряжения.

Мигания могут вызываться и датчиками светильников, например, присутствия или движения человека, сумерковыми и пр. Их неправильная работа может вызывать неуправляемые периодические включения или выключения.

Аналогично проявляются программные сбои в системах управления диммерами или светильниками, например, в «умном доме».

Мигание из-за низкого напряжения в сети

Низкое напряжение в старых сетях бытового электропитания 220-230 В 50 Гц может быть при их значительной перегрузке бытовой электротехникой. Если раньше электрические предохранители на вводе в квартиру были номиналом 10-15 А, то сейчас автоматические УЗО (устройства защитного отключения) реагируют на ток 25-50 А.

Малая емкость конденсатора

Эта причина может проявляться не столько в мигании, сколько в мерцании, т.е. в пульсациях напряжения или тока питания. Увидеть мерцание можно:

• боковым или периферическим зрением;
• использовав «карандашный тест» – быстро двигать карандашом или шариковой ручкой поперек потока света от лампы. Появление видимых промежуточных положений карандаша свидетельствует о наличии высоких пульсаций светового потока, а значит и мерцания;
• в определенных режимах телефона на экране на фоне предмета, освещенного мерцающим светом, будут видны поперечные полосы.

Для устранения или уменьшения мерцаний (пульсаций) нужна перепайка фильтрующего конденсатора. Разбирают лампу, отсоединив колбу от цоколя, вынимают из цоколя печатную плату драйвера и меняют конденсатор в фильтре или, если позволяет место, допаивают еще один.

Разобранная конструкция светодиодной лампы. На плате самым большим элементом будет конденсатор(-ы) фильтра.Лампа типа «кукуруза». Коричневый «оплывший» элемент – конденсатор фильтра.

Конструкция филаментной лампы

Что же такое этот самый филамент, который запрятан в
стеклянной колбочке? Филамент – это стержень из искусственного сапфира или
керамики, но чаще всего стекла.

На этом стержне размещаются миниатюрные светодиоды, которые соединяются между собой тончайшей золотой проволокой, образуя таким образом последовательную цепочку.

Это что-то вроде светодиодной ленты в миниатюре.

Светодиоды находятся так близко между собой, что в
рабочем состоянии вся нить светится равномерно. Никаких отдельных точек не
видно.

На концах стержня припаяны контакты для подачи напряжения.

Сверху вся эта конструкция покрыта специальным составом – люминофором.

Он преобразует синий свет кристаллов светодиодов в белый
и отвечает за цветовую температуру источника света (теплый, холодный).

Секрет №1
Кстати, не все знают, но эту саму температуру свечения можно легко определить по оттенку люминофора, даже не вкручивая лампочку в патрон люстры.

лимонный оттенок нитей – 4500К (нейтральный белый свет)

насыщенный желтый цвет – 3000К (теплый белый)

насыщенный оранжевый – 2350К (еще более теплый)

Секрет №2
Потребляемая мощность одной филаментной нити, как правило, составляет 1 ватт.

Таким образом, просто взглянув на лампочку можно тут же
узнать ее примерную мощность.

4 нити – 4 Вт

8 нитей – 8 Вт

Секрет №3
Не доверяйте лампам, которые обещают бОльшее количество ватт, не соответствующих количеству нитей.

Всегда руководствуйтесь правилом – сколько нитей, столько и ватт.

Если их больше, то это означает что внутри либо неэффективный драйвер, либо светодиоды работают в жестком режиме и быстро сгорят.

Даже многие известные бренды на лампочках малой мощности прописывают срок службы в 15 000 часов и более, а для мощных, всего 10 000 часов.

Перегорают они следующим образом. Сначала начинают помаргивать и работать как стробоскоп отдельные нити. Светят то ярко, то тускло.

Затем тусклая фаза становится все дольше, пока лампа окончательно не погаснет и перестанет запускаться.

Все филаментные нити крепятся на стеклянной ножке, со штенгелем в виде трубки.

Помимо крепежных функций, через это устройство откачивают воздух из колбы. Через эту же ножку проходят проводники для подачи напряжения.

ГОСТ, правила и нормативные значения

На основе данных заключений ученых и был разработан ГОСТ Р54945-2012 «Методы измерения коэфф. пульсации освещенности». ГОСТ действителен и используется всеми производителями на данный момент.

В нем подробно описаны методы измерения и какими приборами это следует делать.

Главный вопрос для потребителя заключается в том, какое максимальное значение коэффициента пульсаций может быть у разных источников света в тех или иных помещениях.

Эти предельные параметры регламентируются несколькими сводами правил СП. 

Минимально безопасное значение, которое указано в них — это 5%. Многие другие источники и статьи в интернете говорят о цифрах в 3% или даже в 1%. Так вот, в данных сводах правил, речи о таких малых величинах даже близко не идет.

Вот сводная таблица рекомендуемых значений коэффициента пульсаций для разных помещений:

При этом запомните, что для нежилых помещений пульсации вообще никак не нормируются.

Поэтому если где-то и встретите на светильниках ЖКХ данные, что у них пульсация 10% или даже 5%, не стоит особо верить таким техническим параметрам.

Для подавляющего большинства таких светильников, замеры просто не производятся, так как не требуются по закону.

А зачем производителям лишние траты и повышение цены своего товара по сравнению с конкурентами?

Причины мерцания брендовых приборов освещения

При низком сетевом напряжении, даже если световой источник оборудован конденсатором достаточной вместимости, возможно проявление моргания, так как в результате уменьшения амплитуды конденсатор подзаряжаться успевать не будет. Подобные скачки напряжения происходят периодически, но если причиняют дискомфорт, можно дополнительно задействовать стабилизатор напряжения.

Довольно редко происходит моргание не всего источника, а только нескольких светодиодных элементов. По какой причине мерцает отдельный светодиод светодиодной потолочной лампы во включенном состоянии, когда соседние работают нормально? Это может происходить в том случае, если в процессе сборки матрицы были использованы разнотипные кристаллы с отличным номиналом питания. Бороться с такой проблемой, к сожалению, бесполезно, и, скорее всего, некоторые светодиодные элементы очень быстро выйдут из строя.

Устройство светодиодных ламп

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.

Светодиодная лампа состоит из:

1. Цоколя.
2. Корпуса.
3. Драйвера.
4. Платы со светодиодами.
5. Рассеивателя.

В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.

Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.

Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.

В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.

Как убрать мерцание светодиодных ламп

Способов убрать моргание и мерцания несколько:

1. Нужно параллельно светильнику или лампе подпаять бумажный конденсатор емкостью от 0,05 до 1 мкФ с рабочим напряжением не менее 400 В.
2. Параллельно включить резистор номиналом от 100 кОм, до 1,5 МОм и мощностью 1-2 Вт, через который пойдет рабочий ток подсветки.
3. Если мигающая лампа установлена в люстре – сделать патрон одной из ламп невыключаемым и вкрутить в него лампу накаливания. Она будет шунтировать мигающие светодиодные лампы.
4. Сменить выключатель с подсветкой на выключатель без подсветки.
5. Смонтировать выключатель проходного типа с подсветкой и нескольким группами замыкания. Одна из них при выключении должна оба входа питания светильника переключать на общий провод.
6. Питать элементы подсветки от отдельной цепи.
7. Полностью отсоединить подсветку выключателя.

Проблема мигающих и моргающих светодиодных ламп решается несколькими способами. Большую часть из них можно реализовать простыми средствами, собственными руками и с минимальным набором инструментов. Если это кажется сложно или опасно – вызывайте профессиональных электриков.

Устанавливать или нет?

Кто-то скажет, что раньше жили без подобных устройств и даже не думали о подобном, и все было в порядке. Но ведь раньше и об экономии как-то не задумывались.

Конечно, возникает много вопросов по поводу УПВЛ. Стоит или нет тратить время и деньги на установку или изготовление своими руками подобного устройства, будет ли какая-либо экономия, а если да, то через какое время прибор оправдает свою покупку? Здесь каждый решает сам. Но то, что значительно экономится электроэнергия, и к тому же срок службы ламп при использовании УПВЛ увеличивается многократно – доказанный временем факт. А потому, если есть возможность установить подобное устройство, то нужно это сделать.

Резкий поток электрической энергии приводит к быстрому износу лампы накаливания. Это влияет на целостность вольфрамовой нити. При этом если температура нити и тока будут примерно соотноситься, то режим будет нормализован, и лампа останется целой. Для того чтобы все работало без проблем, следует использовать блок питания. Ознакомиться с датчиком движения для включения света и советами как выбрать .

Всего лишь за несколько секунд спираль будет разогреваться до нужной температуры и увеличение его напряжения до отметки, которая установлена пользователем. К примеру, до 176 вольт. Блок питание увеличит срок эксплуатации лампы в несколько раз.

Важно! У блока защиты существует большой недостаток – свет значительно слабее. Если напряжение достигнет 176 В, то освещение сократиться примерно на 2/3

Так что в несколько раз удобнее будет использовать мощные лампы

Если напряжение достигнет 176 В, то освещение сократиться примерно на 2/3. Так что в несколько раз удобнее будет использовать мощные лампы.

Сегодня на рынке специального электрического оборудования продаются блоки плавного включения ламп накаливания. Все они имеют различные ограничения по мощностным характеристикам. Следовательно, прежде чем приобретать оборудование данного вида, необходимо проверить, выдержит ли оно высокие скачки напряжения в системе. Устройство должно обладать предельным запасом, достаточно при этом чтобы напряжение превышала скачковой поток примерно на 30%.

Следует знать о том, что чем больше будет показатель допустимый, тем больше будет размер технического устройства. Это тоже немало важный факт, потому как место для расположения этого устройства тоже нужно будет найти.

Виды и характеристики

На данный момент существует большое количество разновидностей устройств плавного включения ламп накаливания. При этом самые популярные из них это три нижеуказанных варианта:

Схемы

Чтобы правильно использовать блок плавного включения ламп накаливания, необходимо применять специальные электрические схемы. Схемы плавного включения и выключения ламп позволяют разобраться, как устроен этот прибор изнутри, и как его необходимо правильно эксплуатировать.

Чаще всего при подключении данного блока мастера пользуются самым простым вариантом схематического исполнения.
В некоторых отдельных случаях используют схему с интеграцией симистеров. Смотрите руководство как правильно паять паяльником здесь: .
Также помимо блоков данного типа принято использовать полевые транзисторы. Они действуют практически также само, как и блоки плавного включения.

Еще можно применять для контроля за напряжением плавного выключение и включение ламп накаливания автоматические устройства.

Плавное включение ламп 220в

Для подключения необходимо пользоваться специально созданной инструкции. Она значительно упростит весь процесс:

• Входной провод ведущий к блоку защиты необходимо будет подсоединить от фазы непосредственно перед лампочкой. Он будет посредником между кабелем и лампой.
• Что касается входа, то его присоединяют с другой стороны, который идет сразу же к лампочке.

Плавное включение ламп 12в

Если используется защитный блок при подключении лампы накаливания или галогеновой лампы в автомобиле, то можно отказаться от использования симистора. При подключении необходимо помнить о следующем:

• Первое – нужно использовать схему плавного включения ламп накаливания 12В;
• Второе – при выключении необходимо «врезать» в схему балластный конденсатор или дроссель, который будет шунтироваться реле.
• Третье – при подключении необходимо действовать последовательно.

Как влияет заниженное напряжение сети на мерцание светодиодов

Здесь работает тот же принцип, что и у «севшей батарейки», которая долго не проработает. Любой драйвер питания создается для эксплуатации в определенном диапазоне рабочего напряжения и имеет какой-то свой резерв.

У дорогих моделей создан запас побольше, а на бюджетных — ограничен, а то и занижен. Это необходимо учитывать.

Особенно характерно некачественное электроснабжение с просадками амплитуд для жителей сельской местности с протяженными воздушными линиями электропередач.

Такова суровая реальность, но ее можно исправить. Как поднять заниженное напряжение сети до 220 вольт в частном доме я специально изложил в отдельной статье. Читайте там.

Для нормальной работы светодиодной лампы необходимо создать ей оптимальное питание. Поэтому с проверки его величины я рекомендую начинать процесс ремонта и поиска места неисправности.

Уровень должен укладываться в 207÷253 вольта. Причем на нижних значениях некачественные драйверы могут уже нестабильно работать.

Коротко о главном

«Эффект призрака» безобидное явление, но иногда оно раздражает, а иногда сигнализирует о проблемах, связанных с домашней проводкой. Убрать свечение светодиодного светильника можно, если выяснить, почему оно возникает. Частой причиной горения выключенных LED-ламп является выключатель с ночной подсветкой, долго эксплуатируемая проводка, устройство самого девайса.

Не стоит сбрасывать со счетов и низкое качество лампы, для чего ориентироваться на продукцию проверенных производителей. Избавиться от неисправностей можно по-разному. При сравнении разных вариантов ламп, проверяйте соразмерность параметров (мощности и радиатора). В отдельных случаях можно исправить выключатель, но иногда решением станет замена проводки.

Оценок 0

Алгоритм ремонта серьезных поломок.

Приступая к ремонту не поверхностных неисправностей, нужно определить из-за чего они возникли. Вот несколько популярных вариантов.

Мигает не подключенный люминесцентный источник света

Зачастую причиной такого неполадка становится простой выключатель с подсветкой. Именно он переводит лампу во внештатный режим работы. Многие производители указывают на упаковке светильников информацию об эксплуатации: не рекомендуется использовать вместе с регуляторами яркости и выключателями со светодиодными элементами.

Лампа моргает некоторое время после включения

Если ваша лампа моргает 1-2 раза после включения, то ничего страшного в этом нет. Данный фактор является нормой, а не отклонением. Не стоит беспокоиться. Это связано с тем, что у установленной ЛДС электромагнитная система пуска. Однако если задержка при полном включении превышает 5-10 секунд — неисправен стартер.

Почему люминесцентная лампа моргает, но не загорается

Возможны несколько вариантов: отказы стартера, конденсаторов, дросселя, патронов или обрыв электродов светильника. Если из строя вышли стартер, дроссель, патроны или при утечке тока из неисправных конденсаторов — их нужно просто заменить на новые. Приобрести элементы можно в любом магазине радиотехнических деталей. Найти видео с инструкцией по установке можно в интернете.

Помехи наведенного напряжение

Многоквартирные дома, которые строились в середине 70-х годов эксплуатируются до сих пор. Их отличает одна не очень хорошая особенность – через одножильный кабель запутываются множество потребителей в одной квартире. Это вызвано требованием экономии кабеля.

Если в один кабельный канал в стенах квартиры уложено несколько кабелей, то они тоже могут «наводить» напряжение друг на друга. Помехи незначительны для воздействия на электроприборы с большим потреблением тока, например, на телевизоры или бытовые приборы. Но заряд вполне достаточен для периодического вспыхивания осветительных устройств.

Пульсации — как проверить?

Обязательно проверяйте пульсации при покупке. Иначе повесите такие лампы у себя в зале и спальне как основной источник света, а затем будете мучиться с глазами.

Если подходить к этому вопросу по всей строгости закона,
то лампы с плохими показателями коэффициента пульсации, вообще не имеют права
даже находиться на прилавках магазинов.

Существует постановление правительства России №1356 “Требования к осветительным приборам и осветительным лампам”. Оно запрещает продажу источников света с пульсацией более 10% и CRI<80.

Заметьте, что у одних и тех же по размеру лампочек внутри может быть два разных драйвера. Один полноценный с коэффициентом пульсации 1% и менее, другой – на основе дешевых комплектующих.

Секрет №7
Кстати, косвенно(!) проверить какой драйвер стоит внутри, не разбирая цоколь, можно при помощи радиоприемника.

Хороший драйвер при поднесении к нему радио будет фонить. А вот дешевый, не создаст никаких серьезных импульсных помех в эфире.

В некоторых моделях “свеча” с миниатюрным цоколем E14,
драйвер помещают в специальную проставку между цоколем и колбой, так как
воткнуть что-то качественное в бочонок диаметром 14мм вообще не реально.

Второй недостаток – стеклянная колба, которую легко можно разбить при небрежном отношении или транспортировке.

Третий – малая мощность. А еще не забываем:

проблемы с диммированием большинства моделей

плохая совместимость со световой автоматикой, которая плавно зажигает и гасит свет

низкое качество цветопередачи

тепличные условия эксплуатации (не любит жары и холода)

Поэтому на сегодняшний день можно точно сказать, что за филаментами не стоит будущее развитие светотехнической индустрии. Да, они напоминают привычные нам лампочки Ильича, приятно смотрятся в интерьере, но все таки подобная имитация ламп накаливания, это в первую очередь большой-большой компромисс.

И ученым в отдаленном будущем следовало бы разработать в освещении что-то более совершенное и прорывное. Филамент таковым, к сожалению, не стал.

Источники — Кабель.РФ, 5watt

Как продлить срок службы

Долговечность ламп зависит от правильной эксплуатации. Не стоит использовать оборудование при низкой температуре, иначе оно быстро выйдет из строя. При работе во влажных условиях отдают предпочтение моделям с увеличенной степенью защиты от воды (IP). Слишком мощные элементы не стоит вкручивать в домашнюю люстру. Производитель на упаковке указывает назначение приборов.

Функция плавного включения позволит продлить срок эксплуатации лампочек. Циклы розжига оказывают влияние на долговечность устройств больше, чем время работы. Не стоит устанавливать люминесцентные модели в помещениях, в которых постоянно дергают свет.

Правила эксплуатации лампИсточник businessman.ru

Профессионалы рекомендуют придерживаться правила 10 минут. Повторное включение или выключение можно проводить только по завершении этого периода. В течение времени улучшается разряд между электродами и ртуть трансформируется в газообразное состояние. Устройство переходит к свечению с максимальным КПД.

Долговечность люминесцентной лампы зависит от способа установки. При расположении цоколем вверх происходит нагревание прибора, что приводит к поломке электронного блока. Устройства лучше вкручивать подножием вниз.

Продлить срок службыИсточник buildoman.ru

Перегрев часто возникает из-за технических характеристик светильника. Профессионалы не рекомендуют устанавливать компактные лампы дневного света в модель с закрытым плафоном. Во включенном состоянии оборудование выделяет тепло, которое не уходит из внутреннего пространства конструкции. При регулярной эксплуатации устройство быстро выходит из строя.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис.

Обозначения на схемах:

• HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
• D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
• L1 – светодиодная лампа основного освещения;
• S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже.

Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.

Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.

Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.

• Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
• Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.

Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор – мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.

Электрооборудование, свет, освещение. Как проверить лампу галогеновую

Как проверить люминесцентную лампу? — Diodnik

Со временем любые лампочки перегорают, это касается не только обычных ламп, но и светодиодных светильников или ламп дневного света. Если люминесцентная лампа перестала гореть, прежде всего ее необходимо проверить. Как это правильно сделать, читаем ниже.

Как проверить люминесцентную лампу?

Для теста выбран светильник Delux, который работал в течении нескольких лет, но нынче перестал зажигаться. Как раз подходит для подобных целей.

Первым делом необходимо снять рассеиватель и осмотреть люминесцентную трубку на наличия сильного почернения. По краям четко видны такие почернения, косвенно это говорит, что такая трубка вполне может быть уже вышедшей из строя.

Следующим этапом будет проверка целостности нитей накала. Включив мультиметр в режим проверки сопротивления поочередно необходимо проверить каждую нить. 

Сопротивление нитей составляет 9,5 – 9,2 Ом, что означает, что обе нити накала еще целы.

Если хоть одна из них будет перегоревшей, тогда наш тестер покажет 1 (разрыв цепи). В таком случае люминесцентную трубку необходимо заменить новой.

Когда проверка лампы окончена, но она не светит, необходимо проверять или ремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы. В данном случае проблема была в сильно окислившихся контактах люминесцентной трубки.

После зачистки контактов от окислов и установки трубки в корпус светильника лампа ожила. Можно сказать, что этому светильнику повезло.

Подробнее о том, как проверять электронный балласт и ремонтировать его, мы расскажем вам позже.

diodnik.com

Виды ламп | Electricdom.ru

Осветительные приборы составляют самую многочисленную группу электроприборов в каждом доме. Источники света являются важным элементом быта.

Лампы накаливания

Лампы накаливания относятся к классу тепловых источников света. Несмотря на внедрение более технологичных видов ламп, остаются одними из самых массовых и дешевых источников света, особенно в бытовом секторе.

Действие этих ламп основано на нагревании спирали проходящим через нее током до температуры 3000 градусов. Колбы ламп мощностью от 40 Вт и более наполнены инертными газами — аргоном или криптоном.

Бытовые лампы бывают мощностью 25 — 150 Ватт. Лампы мощностью до 60 Ватт с уменьшенным цоколем называются миньонами. Проверить исправность лампы можно тестером, спираль должна иметь определенное сопротивление.

У светильника с лампой накаливания возможно всего две неисправности:1. Перегорела лампа2. Отсутствует контакт в электропроводке, в результате чего на цоколь не подается напряжение.

Достоинства: Просты по конструкции, надежны, не имеют дополнительных устройств при включении, практически не зависят от температуры окружающей среды, мгновенно зажигаются.Недостатки: Имеют не очень большой срок службы, около 1000 часов.

Лампы люминесцентные

Люминесцентные лампы относятся к газоразрядным лампам низкого давления. Могут быть различной формы: прямые, трубчатые, фигурные и компактные (КЛЛ). Диаметр трубки не связан с мощностью лампы, которая может достигать до 200 Вт. Трубчатые лампы имеют двухштырьковые типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние — 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние — 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.

Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) — люминесцентная лампа, которая имеет изогнутую форму колбы, что позволяет разместить ее в светильнике небольших размеров. Такие лампы могут иметь встроенный электронный дроссель (ЭПРА), могут быть разной формы и разной длины. Применяются либо в специальных типах светильников либо для замены ламп накаливания в обычных типах светильников (лампы мощностью до 20Вт, которые вкручиваются в резьбовой патрон или через адаптер).

Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства — пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА.

Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).

Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп. Буквы, входящие в наименование люминисцентных ламп, означают:Л — люминесцентная, Б — белая, ТБ — тепло-белая, Д — дневная, Ц — с улучшенной цветопередачей. Цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах. Например, ЛДЦ-18 —