Почему может мигать светодиодная лента и как это устранить

Возможные факторы

Если все-таки с вашей светодиодной лентой случилась беда и все, или часть ее светодиодов начали мигать во включенном состоянии, то не нужно паниковать, возможно, причины не слишком серьезны, и вы сможете самостоятельно, без особых затрат, решить эту проблему. Давайте разберем всевозможные причины, которые помогут понять, почему моргает светодиодная лента. Вот полный перечень факторов, которые могут повлиять.

Неправильный монтаж:

• выключатель с подсветкой;
• перепутана фаза и ноль.

Сама лента:

• выход из строя диода, резистора;
• проблема с токоведущей дорожкой;
• окисление контакта.

Дополнительные элементы:

• блок питания;
• контроллер, диммер;
• пульт управления.

Дальше мы разберем подробнее каждый из них.

Использование выключателя с подсветкой чаще всего вызывает мерцание светодиодной ленты. Это происходит за счет взаимодействия светодиода в выключателе с драйвером самой ленты. Следующей по полярности причиной может стать нарушения правил монтажа выключателя. Даже если в нем нет подсветки, но вы установили его так, что разрыв происходит по нулевому проводу, а не по фазному, как это предусматривают правила, то проблемы гарантированы. Иногда, это касается не только моргания во включенном состоянии, но и легкой подсветки в выключенном. Поэтому, во избежание подобных проблем, внимательно подходите к монтажу электроприборов, и если своих знаний и опыта не хватает, лучше воспользуйтесь услугами мастеров.

Также, причина может крыться в самой ленте. Устройство состоит из печатной платы, на которую напаяны диоды и резисторы. Выход из строя одного элемента может привести к мерцанию определенного участка. Не забываем еще о том, что открытые светодиодные ленты можно использовать только в соответствующих климатических условиях. Например, вы используете открытую ленту во влажном помещении, или слишком близко к плите и на нее попадают брызги раскаленного масла во время жарки. Этого делать ни в коем случае нельзя потому, что это приводит, в частности, к обсуждаемой проблеме и это еще самое безобидное. Но даже если вы правильно подобрали ленту, со временем токоведущие дорожки могут подгореть. Это возможно также из-за слишком большого количества кислотного флюса, используемого при пайке. Следующей весьма распространенной причиной является окисление и прогорание контактов.

Плохой контакт светодиодной ленты — распространенная причина мигания

И отдельное внимание уделим причинам, связанным с дополнительными элементами, обеспечивающими работу светодиодных лент. Например, нехватка мощности блока питания, дающее ленте постоянное напряжение

Это связано с тем, что, к сожалению, часто заявленные характеристики, как ленты, так и блока питания не соответствуют действительности. Проще говоря, лента потребляет больше, чем заявлено, блок питания вырабатывает меньше. Еще мигание может вызвать вышедший из строя контроллер или диммер. И легче всего будет устранить неприятный зрительный эффект, если проблема кроется в севших батарейках от пульта управления.

Принцип работы светодиодной ленты

Светодиод обладает рядом конструкционных особенностей, работоспособность прибора напрямую зависит от напряжения и качества электропитания.

Отдельные SMD-светодиоды работают от аккумулятора или блока питания, специализированная схема которого стабилизирует выходной ток в допустимом диапазоне независимо от получаемой нагрузки. Напряжение должно составлять 12 В (реже – 24 В, а в отдельных случаях – 220 В), и обеспечить его способен любой стабилизированный блок питания. Такие приспособления импульсные, они отличаются удобством и компактностью. Подойдет и аккумулятор авто, который рассчитан на требуемое напряжение.

LED-лента состоит из гибкой печатной платы, прикрепленных SMD-светодиодов и токоограничительных резисторов. На одной стороне платы нанесен слой токопроводящих дорожек, представляющих собой тонкие медные волокна, к которым припаяны диоды и резисторы, огрвничивающие ток. Иногда поверхность бывает окрашена, и тогда различить токопроводящие дорожки можно только при внимательном рассмотрении. Другая сторона печатной платы клейкая и покрыта защитной оболочкой, которая легко снимается при монтаже.

Лента разделена на сегменты, внутри которых SMD-светодиоды соединены последовательно. В каждом сегменте располагаются 3 светодиода и резисторы (1 или больше). Назначение резисторов – обеспечить номинальный ток для светодиодов и устранить излишнее напряжение. На каждый такой участок подается 12 В.

Сегменты подключены к сети параллельно, поэтому полотно можно резать на любую нужную длину по специально размеченным линиям, которые приходятся на границы участков. Устройство светодиодных лент на 12 В и 24 В полностью идентично.

Как предупредить проблемы со здоровьем

На заметку тем, кто стремится к комфортной жизни:

• Не приобретайте осветительную продукцию в магазинах, в которых нельзя проверить прибор перед оплатой. Особенно рискованно прибегать к услугам сайтов, специализирующих на продаже китайской техники и аппаратуры. На них не распространяется влияние органов, проверяющих качество реализуемых товаров. Потому высок риск приобретения изделия, которое мигает в силу нарушения технологий производства, экономии на запчастях.
• Всегда знакомьтесь с сертификатом качества.
• Если у ленты недостаток был изначально, а не возник в ходе эксплуатации, сдайте её.
• Храните чеки и документы к источникам света на протяжении всего срока годности.
• Обязательно проведите тест прежде, чем оформить покупку.

Для эксперимента вам понадобится обычный карандаш. Помашите им перед включённым источником света. Изображение распадается, увидели несколько карандашей? Откажитесь от идеи купить выбранную ленту, присмотрите что-нибудь другое. Заснять дефект получится и на камеру телефона.

Если задумываться о тестах поздно, лента уже куплена и с освещением наблюдаются проблемы, то присмотритесь к явлению. Многое в этом вопросе зависит от того, мигает светодиодная лента во включенном состоянии целиком или же пульсирует только часть системы.

Распространенные причины мигания

Причин, вызывающих неприятное для глаз мигание светодиодной ленты, не так уж и много. Данное утверждение основано на анализе отзывов потребителей, которые спустя несколько лет столкнулись с подобной проблемой.

Чаще всего виновником мигания является блок питания (БП) или RGB-контроллер. Для светодиодной ленты – это источник постоянного напряжения 12В. Гораздо реже используют БП на 24В (для лент с соответствующим питанием), но суть проблемы это не меняет. Мигание светодиодов по всей длине на начальном этапе эксплуатации может быть вызвано нехваткой мощности блока питания. Теоретически запаса мощности в 10-20% должно хватать для стабильной работы всей системы освещения. Но на самом деле заявленные технические характеристики, как светодиодной ленты, так и питающей аппаратуры не всегда подтверждаются фактическими измерениями. В результате светодиодная лента потребляет больше положенного (чтобы светила ярче), а источник питания выдаёт меньше положенного (чтобы сэкономить на деталях). Такой маркетинговый ход часто практикуется китайскими производителями. В связи с чем не рекомендуем покупать дешёвую светодиодную продукцию. Недорогие китайские блоки питания и RGB-контроллеры могут вызвать мигание или надоедливое мерцание светодиодов, проработав стабильно всего 1-2 года. Это объясняется установкой в них деталей и радиоэлементов низкого качества, не способных длительно работать даже на номинальных токах и напряжениях. К примеру, превышение нагрузки и перепады сетевого напряжения в разы снижают рабочий ресурс фильтрующих конденсаторов.

Второе место по частоте сбоев в работе декоративной светодиодной подсветки занимает низкое качество сборки и пайки. Это касается коннекторов и соединительных проводов, припаянных к ленте. Толщина медной контактной площадки составляет десятые доли мм, а значит, может быть повреждена при нарушении условий пайки или во время эксплуатации. Причиной моргания светодиодов может стать плохой контакт, образовавшийся на месте пайки из-за:

• применения кислотосодержащего флюса, который со временем разъедает медную дорожку;
• перегрева контактной площадки паяльником мощностью более 60 Вт, что приводит к отслаиванию печатных проводников;
• применения тугоплавкого сплава олова, который не обеспечивает должное сцепление с медной площадкой на химическом уровне;
• микротрещин, которые могут появиться в ходе монтажа светодиодной ленты на поверхность.

Используя для сборки светодиодного освещения коннекторы, следует особое внимание уделять местам контакта двух проводников. Токопроводящая часть коннектора изготовлена из обычной стали и во влажной среде со временем подвергается коррозии. О том, как правильно соединить несколько светодиодных отрезков между собой, можно узнать здесь

О том, как правильно соединить несколько светодиодных отрезков между собой, можно узнать здесь.

Надёжный электрический контакт в местах соединения светодиодных лент между собой и с питающими проводами имеет принципиальное значение. Дело в том, что через 5-метровые участки лент со светодиодами SMD 5730, SMD 5050 и SMD 3014 двойной плотности монтажа протекает ток более 10А, который вынужден преодолевать барьер на каждом соединении. Плохой контакт приведёт к перегреву и кратковременным просадкам напряжения, то есть к мерцанию. Проверьте и, при необходимости, пропаяйте, обожмите все имеющиеся контактные соединения и вопрос «Почему моргает светодиодная лента?» решится сам собой.

Следующее распространённое явление – мерцание отдельных участков светодиодной ленты. Данное явление вызвано подгоранием сегментов, состоящих из трёх последовательно включённых светодиодов. Причина такого мерцания с последующим падением яркости – завышенный ток потребления или несоблюдение температурного режима во время эксплуатации.

Моргание светодиодов в ленте или линейке с питанием от 220В вызвано их схемотехническими особенностями. В таких моделях группа светодиодов состоит не из трёх, а из 60-ти штук, соединённых последовательно. В результате плохой контакт электрода (анода или катода) в одном из светодиодов приведёт к мерцанию всей группы.

Устранение мерцания

Монтаж на разрыв нуля или ошибки при подключении выключателя приводят к неправильной схеме освещения. В таких ситуациях при отключении функционирование лампы не прекращается, что приводит к периодичному миганию.

Перед тем как исправить этот недостаток, убедитесь, что устранили все негативные факторы, поскольку паразитирующие импульсы тока на проводке появляются даже при повышенной влажности в помещении.

Отключение диода

Для выполнения процедуры понадобятся крестообразная отвертка со шлицом, кусачки, измеритель напряжения и пассатижи. Более дешевые разновидности приборов не оснащены устройствами для защиты от мерцания при выключенном состоянии. Это резистор, установленный на электронную плату и защищающий от малого тока, поступающего с подсветки выключателя. Попробуйте отключить диод.

Отключите подачу электроэнергии, обесточив автомат — необходимо для повышения безопасности во избежание поражения током. Используйте мультиметр для измерения напряжения на контактах. Демонтируйте выключатель с неоновой или диодной подсветкой, применив отвертку. Удалите накладки с устройства и оттяните их в сторону пола, приложив малое усилие.

Открутите два шурупа, используемых для фиксации выключателя и усиков, снимите провода с питания диода или перекусите нужный провод кусачками.

Замена коммутирующего аппарата

Для выполнения действия понадобятся отвертки, мультиметр, кусачки и пассатижи. Крупные отвертки необходимы для снятия выключателя из гнезда в стене, а мелкие — для обесточивания контактов.

Метод актуален, если нет возможности отключить питание диода, что может быть связано с конструктивными особенностями выключателя. Предпримите те же меры безопасности, что и в предыдущем способе — обесточьте квартиру, отключив автомат, а затем убедитесь в отсутствии напряжения на контактах при помощи мультиметра.

Снимите накладки и вытащите из стены выключатель (читайте метод, описанный в «Отключении диода»). Отсоедините кабели на коммутирующей устройстве, замените выключатель, сохраняя последовательность подключения проводников. Уложите кабель и установите фурнитуру. Не спеша закрутите шурупы, фиксирующие выключатель, избегая попадания питающих проводов под зажимы.

Перед выполнением демонтажа пронумеруйте проводники и гнезда, чтобы избежать в дальнейшем путаницы. Соблюдайте обратную последовательность при установке нового выключателя.

Включение дополнительной лампы

Метод уже был описан выше — достаточно вкрутить обычную лампу накаливания или галогенку в любое гнездо люстры. Включать ее необязательно.

Шунтирующий резистор

Подключите резистор к электрической схеме, заизолировав его термоусадочной лентой. Идеальным вариантом для монтажа станет распределительный щиток. Установите резистор между проводниками «фазы» и «нуля», параллельно цепи с лампой. Для этого используйте специальные зажимы.

Если нет возможности подключить резистор в распределительную коробку (запрятана глубоко в стене или внутри нет свободного пространства), припаяйте его к фазному или нулевому проводу на осветительном приборе, а концы спрячьте в клеммник.

У этого метода серьезный недостаток — резистор при эксплуатации нагревается, а если будет неправильно подобрана мощность, это может привести к возгоранию. Современный счетчик электроэнергии будет учитывать наличие резистора, за который взимается дополнительная плата.

Почему моргает светодиодная лента?

Причинами мерцания могут стать:

— Блок питания. Может быть недостаточно мощности или проседать напряжение. При покупке подобного стабилизирующего устройства, нужно подбирать те, которые рассчитаны на повышенную мощность. То есть запас должен составлять около 20%. Актуально при случайных перебоях в сети и коротких замыканиях; — Неисправность одного диода. Если лента была приобретена не в лицензированных магазинах, возможно, что одна из деталей изначально была сломана. За поломкой одного диода в цепи из трех, следует неисправность всех остальных; — Некачественная пайка. Советуется использовать активный кислотный флюс для спаивания элементов в цепи. Если он случайно попадает на контактную площадку – место соединения постепенно будет разъедать химические вещества. В таком случае, мерцание происходит даже во включенном состоянии; — Коннекторы могут окислиться. Такой способ соединения пользуется популярностью при изготовлении светодиодных источников света. Окисление происходит, если на контакты воздействовала влага. Встречается чаще всего в тех источниках света, которые находятся в помещениях с повышенной влажностью; — Самая распространенная причина – неисправность контроллера управления или пульта. Иногда, чтобы включить освещение, нужно несколько раз нажать на кнопку. В таком случае, проблема заключается только в контролирующем устройстве

Так же, встречаются и другие причины: неисправность электропроводки, неверный монтаж, использование некачественных компонентов. Решений проблем может быть несколько.

Самые простые схемы подключения двухцветных светодиодов

• цветом свечения;
• размером светодиодов;
• плотностью светодиодов (то есть их количеством на 1 метр);
• величиной светового потока;
• потребляемой мощностью;
• напряжением;
• классом защиты от пыли и воды.

Подсветка рабочей зоны

С помощью LED-ленты можно подсветить рабочую зону на кухне. Для этого ленту крепят к нижней части шкафов. Советуем дополнительно использовать алюминиевый профиль.

Подсветка рабочей зоны с помощью LED-ленты, смонтированной в профиль

• работает как пассивный радиатор — отводит тепло и увеличивает срок службы диодов в несколько раз;
• делает свет более мягким и рассеянным;
• защищает ленту от брызг воды, кипящего масла и пр.

LED-лента отлично подходит, чтобы подчеркнуть предметы мебели и декора.

10 идей, что можно подсветить с помощью помощью LED-ленты:

1. зеркала;
2. полки и ниши;
3. изголовье кровати;
4. пространство за карнизом;
5. ступени лестницы;
6. телевизор;
7. ящики комода, прикроватной тумбочки, кухонного шкафа;
8. фоторамки и картины;
9. барную стойку;
10. журнальный столик.

Полезные советы
Схемы для подключения
Принципы работы устройств
Главные понятия
Счетчики от Энергомера
Меры предосторожности
Лампы накаливания
Видеоинструкции для мастера
Проверка мультиметром

Неисправный светодиод

Вышеперечисленные неисправности имеют отношение к лентам, функционирующим на низком напряжении 12, 24, 36 В. Есть и устройства, работающие на 220 В. Световые приборы размещают последовательно на обширных территориях. Например, один погонный метр будет содержать 60 полупроводников. В случае неисправности одного светодиода это повлияет на работоспособность других. Это же относится и к ситуациям, когда один из светодиодов начинает мигать.

Подсветку на 12 В составляют параллельно соединённые группы светодиодов. Соответственно, при мигании одного из полупроводников негативные действия будут выпадать только на определённую группу.

Появление мигающего эффекта через определённый период времени после включения осветительного прибора означает, что неисправен один полупроводник. Происходит это по причине постепенного нагрева и разрыва контакта и вызывает дальнейшее затухание ленты. Остывший диод опять начнёт функционировать. Такое действие будет повторяться с определённой цикличностью.

При наличии опыта работы с электроникой и умении пользоваться паяльником замена бракованного участка не вызовет трудностей.

Блок питания

Если неисправность появляется не при подключении, а по истечении нескольких секунд или минут, есть вероятность, что причина поломки кроется в самом блоке питания. Неправильно подобранное (некачественное) устройство обладает недостаточной мощностью, что и приводит к падению напряжения.

В обычной ситуации при покупке блока питания в магазине не стоит надеяться только на обещания продавца-консультанта. Лента может удачно подключиться и гореть в нормальном режиме, но дома спустя определённый отрезок времени микросхемы и другие элементы нагреваются, что приводит к возникновению проблем.

Неприятности происходят по причине несоответствия многих китайских блоков питания указанной в паспорте информации. На табличке говорится, что их мощность 200 ВТ, а на самом деле не будет и 150 Вт. Во время включения ленты с таким блоком на максимальную мощность она может “загореться” и сразу погаснуть. Это происходит потому, что устройство находится в режиме защиты от перегрузок.

Светодиоды могут начать мигать при использовании недорогих китайских блоков питания и RGB-контроллёров уже после 1-2 лет нормальной работы. Это можно объяснить тем, что в них установлены низкокачественные детали и радиоэлементы, не способные долго функционировать даже на номинальных токах и напряжениях. Например, повышенная нагрузка с перепадами напряжения в сети во много раз уменьшают рабочий ресурс конденсаторов.

Ради экономии средств производители пользуются дешёвыми, ненадёжными деталями, не обеспечивающими оптимальное функционирование. Изготовители заинтересованы в привлечении покупателей, разрекламировав повышенные технические характеристики своего продукта, что на практике не подтверждается.

При наличии протяжённой подсветки, равной 15-20 метрам и больше, при установке лучше использовать одну марку ленты. В противном случае в RGB-ленте разноцветное мигание на определённом участке будет сопровождаться эффектом отставания или пропусканием отдельных цветов.

Следует учитывать и срок эксплуатации. Длительное безотказное использование может привести к высыханию конденсаторов стабилизации в блоках и потере их изначальной ёмкости. Они могут стать неисправны, что будет видно по вздутию бочонка.

Свет от ленты станет более слабым и тусклым после длительной эксплуатации. Причина этому – естественная деградация кристаллов в диодах. Ускорение этого процесса будет происходить при отсутствии профиля из алюминия, обеспечивающего нормальное охлаждение. Если отсутствует продуманная система охлаждения, деградация будет происходить в усиленном темпе, особенно при периодическом воздействии попадающих ультрафиолетовых лучей.

Подобные ситуации возможны при подключении лент от разных источников питания. Их разница в выходном напряжении может привести к тому, что на участке, соединённом с блоком с одним Uвх, будет запаздывать смена цветов RGB по отношению к другим отрезкам.

Ещё одна распространённая причина мерцающего эффекта – это подключение блока питания через комнатные выключатели света с подсветкой. Поскольку от подсветки выключателя светятся светодиодные лампы, именно это же произойдёт и с лентой. Поэтому следует подключать источник питания напрямую с помощью автомата в электрощитке или через выключатель, но без подсветки.

Причины мигания светодиодной ленты

Для начала рассмотрим несколько основных причин мерцания светодиодных лент.

Блок питания

Включите диодную ленту и тщательно изучите то, как она работает. Если моргание возникнет не сразу, а спустя несколько секунд (минут), то, вероятно, была допущена ошибка при выборе блока питания для цепи. Он не справляется с поставленной задачей из-за нехватки мощности, поэтому происходят перепады напряжения (обычно снижение). Существует негласное правило, в соответствии с которым мощность блока питания должна быть на 30 % больше значения, необходимого для работы светодиодной ленты.

Ни один китайский блок питания не соответствует тем значениям, которые указаны в паспорте. Если там пишется мощность 200 Вт, то смело отнимайте 25 %, поскольку реальное значение в лучшем случае составляет 150 Вт.

Представьте картину: требуемая мощность для подключаемой платы равна 140 Вт. Повысив это значение на 30 % (запас мощности), вы приходите к выводу, что необходим блок питания на 182 Вт. Недолго думая, вы покупаете китайское изделие на 200 Вт, подключаете ленту и включаете ее на полную мощность. Она вспыхнет и сразу погаснет, поскольку срабатывает защита блока питания из-за перегрузки в цепи.

Главный совет – покупайте источники питания проверенных компаний либо в случае приобретения китайских повышайте мощность в два раза.

При организации подсветки из светодиодной ленты длиной 15 м и более рекомендуется создавать ее из изделий идентичной модели одного производителя. В большинстве случаев используются ленты с RGB-технологией, позволяющей устройству светиться разными цветами. При выборе неодинаковых изделий на определенных участках включение будет либо затормаживаться, либо вообще отсутствовать.

Другая причина моргания светодиодной ленты, которое может происходить даже в выключенном состоянии, связана с ситуацией, когда источник питания подключается к сети через обычный выключатель с индикаторной подсветкой. Уже давно доказано, что такие индикаторы заставляют светиться led-диоды, расположенные в лампочке или ленте. Поэтому подключать блок питания нужно напрямую к автомату электрического щитка или через обычные выключатели без индикаторной подсветки.

Учитывайте сроки эксплуатации изделий. После длительного применения блока питания в течение нескольких лет могут высохнуть конденсаторы, стабилизирующие напряжение, что приведет к снижению их емкости. Они же могут вовсе выйти из строя. Осмотрите изделие – если емкость вздутая, то конденсатор не функционирует.

Со временем происходит естественная деградация кристаллов в полупроводниках, что также снижает качество свечения ленты. Без продуманной системы охлаждения процесс деградации усилится, особенно если плата периодически подвергается воздействию падающих ультрафиолетовых лучей.

Некачественная пайка

Гибкие платы на основе светодиодов нельзя паять при помощи активных флюсов (кислотных). Нарушение данного правила приведет к постепенному окислению контактной площадки и потере соединения. Во включенном состоянии наблюдается странное мерцание, после чего перестает функционировать целый участок цепи, расположенный за пайкой

Поэтому важно соблюдать правила и рекомендации, связанные с пайкой изделия

Если контакт пропал, то разрежьте ленту, удалив нерабочий модуль, и на его место установите новый.

Окисление контакта на коннекторах

Одни люди не умеют пользоваться паяльником, другие – любыми способами пытаются избегать такой работы. Альтернативным становится соединение светодиодной ленты с помощью коннекторов.

Решение проблемы

В первую очередь, чтобы ответить на вопрос, почему мигает светодиодная лента во включенном состоянии, определим, происходит это по всей длине или только на определенном участке. Если на определенном участке – то это не связано с выключателем с подсветкой и его монтажом, с блоком питания, контроллером, диммером или пультом управления. В этом случае, для точной диагностики необходимо провести детальный осмотр проблемного участка. Вышедший из строя светодиод проявит себя черными точками на поверхности или потемнениями.

Если никаких потемнений на диодах вы не заметили, проверьте все контакты. Произведите их зачистку, если обнаружите, что какие-либо нагреты. Если же мигает светодиодная лента по всей длине, то переходим к рассмотрению пунктов, связанных с монтажом и особенностями выключателя. Если, действительно, проблема в подсветке – то рекомендуется от нее отказаться. Дальше стоит проверить напряжение на входе и на выходе блока питания. В случае его несоответствия заданным параметрам, скорей всего, проблема здесь. А если нет, то такую же проверку проводим с диммером, контроллером или другими вспомогательными элементами.

Для наглядного пример, рекомендуем посмотреть видео мигания светодиодной ленты в холодильнике марки Индезит.

Делая выводы по всему сказанному, хочется обратить внимание, что проблема с мерцанием светодиодной ленты встречается не так уж часто. Но если это и приключилось с вами, не стоит отчаиваться, ведь благополучно устранить поломку вполне возможно

Это, скорей всего, не потребует замены всей ленты, поэтому рекомендуется при покупке ленты брать с небольшим запасом по длине, чтоб можно было заменить проблемный участок. И, самое главное, обращайте внимание на качество покупаемой продукции, ведь именно это поможет вам избежать всевозможных проблем.

Проверка светодиода с помощью тестера

Светодиоды имеют срок службы, и когда-то выходят из строя. Давайте рассмотрим, как проверить светодиод.

Для проверки выпаянного светодиода мультиметром необходимо перевести прибор в режим проверки диодов:

• анод — положительный электрод, подключается красный щуп тестера;
• катод – отрицательный электрод, подключается чёрный щуп тестера;
• на дисплее увидим величину падения напряжения;
• если изменить полярность — падения напряжения быть не должно, такие результаты говорят нам об исправности светодиода.

Фото 09. Тестер в положении прозвонки светодиода.

Как проверить светодиод на плате

Процедура проверки остается неизменной, единственное, что необходимо – сделать выносные щупы. Если у вас нет специальных переходников для выноса щупов, то в разъем для проверки светодиода отлично становятся швейные иглы. Таким образом, мы просто делаем переходник своими руками.

Фото 10. Заводские сменные насадки на щупы.

Изготовление прозвонки своими руками

Можно сконструировать самодельный прибор, который состоит из двух медицинских игл, проводов и батарейки. На каждую иглу наматываем провод, подсоединяем каждый конец к элементу питания. Не выпаивая светодиод, подкидываем иголки на контакты светодиода и видим, работает он или нет. Помните: любой светодиод питается постоянным напряжением, а потому имеет плюс и минус. Соблюдайте полярность. Ошибка не выводит светодиод из строя, но и не зажигает его. Видео, как сделать прибор я ставлю ниже.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А

для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А

Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье «3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты». 

Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.

В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.

И стоит одному из них выйти из строя или заморгать, это сразу же отразится на всех остальных, по всей длине.

В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.

Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.

Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.

Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.

Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.

И если разноцветная лента вдруг начнет сама собой переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.

Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.

Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.

Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?

Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:

первым идет блок питания

далее, блок управления RGB цветами (контроллер)

усилители RGB, если таковые есть

сама светодиодная лента

коннекторы или соединители

Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.

Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В («+» «-» 10%).

Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.

Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.

Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.

Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт. Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.

При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.