Электрическая переноска 220 в своими руками

Электрическая переноска своими руками 220в

Перечитав вышеизложенное, можно сделать вывод. И так: самый лучший удлинитель – это устройство, собранное своими руками. Наша промышленность, не говоря уже о китайской, грешна сборкой некачественных устройств.

Купив все материалы, для изготовления удлинителя, и приготовив все инструменты, можно приступать самостоятельно к процессу сборки электрической переноски. Работа эта проводится в определённой последовательности.

Последовательность работ по изготовлению переноски:

Подготовка провода;
Установка вилки;
Присоединение розетки.

Для начала берём провод. Снимаем с него изоляцию (где-то 30-50 мм), освобождая его жилы. Таким образом мы зачищаем провод. Затем где-то на 0,5 см зачищаем каждую жилу. Это нужно сделать на обоих концах электрического провода. Теперь устанавливаем вилку. Вилку нужно разобрать. Концы кабеля присоединяем к контактам вилки. Дальше разбираем розетку и присоединяем концы провода к её клеммам. Электро-переноску можно легко починить, поэтому вдруг чего не спешите её выбрасывать.

Простой способ сборки переноски

Отличная переноска получается из плафона от точечного светильника. Немного времени и терпения, и в результате получается прибор, по своим техническим характеристикам не уступающий дорогим магазинным аналогам. Для изготовления понадобятся:

Светодиодная лампа потреблением 7 – 8 Ватт.
Емкость из толстого пластика с завинчивающейся крышкой, хорошо подойдет банка для хранения сыпучих продуктов.
Шнур.

Диаметр банки должен быть чуть больше диаметра используемого плафона.

В крышке необходимо прорезать отверстие под размер плафона, в качестве шнура подойдет любой провод, от электрочайника или удлинителя. После монтажа проводов делается отверстие для провода и выключатель. Компактный и функциональный источник света готов.

Преимущества и недостатки светодиодных лампы 12 вольт для авто

Прежде чем приобретать светодиодные лампы, стоит обратить пристальное внимание на перечень как плюсов, так и минусов. К счастью, вы гораздо больше получите, чем потеряете от этой покупки, ведь положительных сторон такой покупки гораздо больше

К счастью, вы гораздо больше получите, чем потеряете от этой покупки, ведь положительных сторон такой покупки гораздо больше.

К числу недостатков, которыми обладают светодиодные фары, можно отнести следующие:

Такие изделия довольно дороги, цена на качественную лампу значительно превышает стоимость на штатные варианты освещения;
В некоторых случаях применение таких ламп сулит необходимость переоборудования некоторых частей автомобиля, например, фары. Также могут быть необходимы и некоторые комплектующие для проведения таких работ, которые тоже стоят довольно дорого;
При применении таких ламп в целях освещения дорожного полотна требуется реорганизовать фары, добавив в ее конструкцию охлаждающие элементы, что тоже потребует денежных вложений.

Если говорить в общем, то все отрицательные стороны приобретения светодиодных ламп для автомобиля упираются только в денежный вопрос.

В других же аспектах выбор в их пользу будет только положительного характера:

Долговечность эксплуатации;
Качество светового потока;
Положительное влияние на зрение всех участников движения;
Предоставление оптимальной фокусировки светового потока, в лучшей мере освещающей дорожное полотно;
Широкий диапазон вариантов цвета света;
Универсальность конструкции;
Минимальное количество топлива на обеспечение энергией;
Ликвидация отрицательного влияния на генератор и аккумулятор;
Стоимость ниже, чем на ксеноновые элементы, а качество абсолютно такого же уровня.

Даже добавить нечего. Преимущества такой покупки для автомобиля буквально налицо.

Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Простой способ сборки переноски купить Фонарь кемпинг BL-981-COB, петля для подвеса, карабин, 3хААА BL-981-COB прозводитель VITOL по самой выгодной цене в магазине автолук 097-610-72-14 093-610-72-41 Код товара 00000032344 В наличии Фонарь кемпинг BL-981-COB, пет. Спрашивайте, я на связи!

Пошаговые инструкции подключения

Приведём несколько способов как можно подключить светодиодную ленту к батарейке

Но важно помнить, что в зависимости от ситуации их можно комбинировать. Например, воспользоваться боксом для батареек, а ленту к проводам соединить с помощью пайки

Первый способ.

Рассмотрим первый способ как правильно подключить светодиодную ленту к батарейке, который включает в себя пайку.

Потребуются:

Светодиодная лента;
Батарейки;
Паяльник;
Некислотный флюс;
Медные провода – их сечение должно быть в диапазоне от 0,5 мм2 до 0,75;
Мелкая наждачная бумага;
Переключатель, можно взять в виде тумблера или кнопки.

Инструменты для пайки ленты

Инструкция пайки:

Для начала, наждачкой тщательно зачистите контакты батареек. Залудите окончания проводов. Перед этим обезжирьте их. Затем, после нанесения флюса нужно припаять оба провода к источнику питания (блоку батареек). Один к минусу (чёрный), второй к плюсу (красный). Если используется несколько источников питания, то их понадобится соединить последовательно между собой, как было показано на схеме выше. Провода также можно присоединить на магниты, если они есть в наличии (этот способ не подойдёт, если схема не будет стационарной). Если в схеме задействован тумблер или кнопка, то положительный контакт от батареек нужно припаять к одному из его контактов. Провод со второго контакта тумблера нужно припаять к положительному контакту ленты. Минус батарейки нужно припаять в минусу источника света

Обратите внимание, чтобы припой не замкнул контакты ленты между собой. Места пайки заизолировать. Проще это сделать термоусадочной трубкой

Проще это сделать термоусадочной трубкой.

Провода к ленте следует паять очень аккуратно. При этом контакт паяльника с ней не должен быть более 2 секунд, иначе лента может выйти из строя. Проще сначала залудить провода, зачистить контакты источника света (не наждачкой, чуток потереть отверткой, для шероховатости), а потом «прихватить» паяльником. Схема подключения будет выглядеть примерно так (источников питания может быть больше).

Схема подключения светодиодной ленты через батарейки

Второй способ (без пайки)

В этом варианте лучше взять батарейный бокс, так как он упростит дальнейшую задачу. В нём уже собрана схема последовательного подключения. Если лента на 12 вольт, то возможно потребуется два блока. Также удобство заключается в простой замене источников питания – не нужно ничего перепаивать.

Для соединения провода с лентой можно воспользоваться специальными коннекторами, но они должны для неё подходить конструктивно. В самом простом варианте понадобится только питающий коннектор, который подключается в начале полоски (есть ещё коннекторы, которыми можно соединить две, три ленты между собой).

Коннектор для подключения провода к светодиодной ленте

В качестве «замыкателя» цепи можно воспользоваться или обычным выключателем света, или автомобильным тумблеров (искать его нужно в магазине автозапчастей). Выключатель света уже имеет свои винтовые клеммы, так что пайка не потребуется. С автомобильным тумблером всё маленько посложнее: для подключения к тумблеру можно использовать специальные авторазъёмы (в народе «мама» и «папа»), в которых провод просто зажимается плоскогубцами. В качестве финального штриха можно дополнительно защитить контакт термоусадочной трубкой. Купить разъёмы можно там же, где и сам тумблер.

Авторазъёмы «мама» и «папа»Тумблер

Способы подключения

Подключение датчика движения заключается в соединении входа его силовой цепи с источником электричества, а выхода – с управляемым элементом (лампой освещения, электродвигателем, звонком). Делается это по тому же принципу, который используется при установке механических выключателей – в разрыв фазной линии.

Силовая цепь прибора имеет три вывода (клеммных зажима), которые скрываются под съемной крышкой корпуса. Они обозначаются буквенными литерами:

N – нейтральный вывод, общий для всех элементов электрической схемы;
L – фазная линия (вход);
A – точка подключения нагрузки (выход).

На крышке обычно находится схема включения, которая верна, если вы устанавливаете датчик движения вместо выключателя. Однако существуют и другие решения, применяя которые можно существенно разнообразить способы использования чувствительных элементов.

Одиночная установка

Самый простой способ, практически не отличающийся от того, что используется при установке механического выключателя. Разводка токопроводящих жил делается следующим образом:

К нейтрали питающей линии подключается провод, идущий на зажим N датчика, а также один из двух, идущий к потребителю.
К фазе питающей линии подключается провод, идущий на зажим L датчика.
С зажима A датчика в клеммную коробку подается провод, который соединяется с оставшейся жилой, идущей к потребителю.

Схема о том, как подключить датчик движения к лампочке, представлено ниже.

Обратите внимание, что если вы хотите подключить прибор, например, к светодиодной ленте, то этого нельзя делать напрямую, поскольку питается она постоянным током и напряжением 12 или 24 вольта. Провода с выводов N и A необходимо присоединить к входным клеммам отдельного блока питания, имеющих соответствующую маркировку (мнемосимвол переменный ток). Преимущество способа в его простоте

Недостаток – в ограниченном функционале, а также в том, что он ставит вас в зависимость от работоспособности прибора. Перед вами обязательно возникнет вопрос о том, как отключить датчик движения, если он отказал, или надобность в нем отпала

Преимущество способа в его простоте. Недостаток – в ограниченном функционале, а также в том, что он ставит вас в зависимость от работоспособности прибора. Перед вами обязательно возникнет вопрос о том, как отключить датчик движения, если он отказал, или надобность в нем отпала.

Групповая установка

Группы можно составлять из электронных и механических коммутаторов, рассчитанных на один тип питания (переменный или постоянный ток), а также равные номиналы напряжения и тока. Подключение элементов производится последовательно или параллельно друг другу.

Последовательное подключение двух датчиков движения заключается в том, что вывод A первого по цепи соединяется с клеммой L последующего. При этом светильники в обеих комнатах подключаются параллельно друг другу – каждый к выводу A своего прибора управления. В этом случае второй по ходу цепи прибор срабатывает только при включении первого.

Параллельная коммутация датчиков применяется, если конфигурация помещения сложная и можно выйти из поля зрения одного из приборов, фактически оставаясь на месте. Или если в светильнике можно включить одну или несколько групп ламп, отличающихся мощностью. В этом случае объединяются входы силовых цепей, а выводы A остаются автономными.

Подключение прожектора с датчиком движения, у которого нет фотоэлектрического элемента (устаревшая модель) приведет к тому, что свет будет включаться и днем. Для исключения этого казуса последовательно с ним, первым в цепи, включается прибор, реагирующий на уровень освещенности.

Частое повторение цикла-включения выключения отрицательно влияет на работоспособность светильников. В меньшей степени это касается ламп накаливания, но и они долго не выдержат. Поэтому параллельно датчику устраивается обходная линия (байпас), в которой устанавливается обычный механический выключатель. Если его контакты замкнуты, то свет будет гореть постоянно. Точками подключения являются зажимы L и A.

Подключение блока питания для светодиодной ленты

Это в качестве бонуса – как практически подключить светодиодную ленту. Тут есть несколько тонкостей (не люблю слово “нюансы”).

Питание светодиодной ленты обеспечивается блоком питания. У него для этого случая важны два параметра: напряжение (обычно 12 или 24 Вольта) и мощность (зависит от длины ленты и мощности светодиодов). Чуть ниже расскажу об этом поподробнее.

Вот на всякий случай фото блока питания:

Блок питания для светодиодной ленты.

Этот блок мощностью на 60 Ватт, с запасом на два куска по 24 Ватта.

Контакты блока питания светодиодной ленты.

Раз уж заговорили о таких больших длинах, важное замечание. Если длина подключаемого участка светодиодной ленты 10 м и более, и весь этот участок можно окинуть взглядом, то можно будет заметить, что яркость к концу участка падает

Чтобы устранить этот эффект, нужно подключать такой длинный кусок ещё в одном месте. Например, в конце, или в середине.

При подключении светодиодной ленты к блоку питания главное – соблюдать полярность. По контактам – фаза, ноль, земля – это вход БП. Контакты -V и +V это выходное напряжение 12 В. Правее подстроечный резистор, им можно скорректировать выходное напряжение примерно от 11 до 13 Вольт.

На упаковке обычно пишется напряжение ленты, исходя из этого выбирается блок питания – 12 или 24 В.

Мощность LED-ленты должна быть не более 75% мощности блока питания. Иными словами, должен быть запас по мощности не менее 25%. Мощность данного куска (отрезка) ленты узнать просто. Надо мощность погонного метра (Ватт на метр) умножить на длину ленты.

Если мощность блока будет сравнима с мощностью нагрузки – блок может перегреться, особенно если установлен в тесном пространстве под потолком. А если мощность источника питания меньше мощности ленты, лента просто не сможет включиться, и будет моргать, пытаясь включиться. Другими словами – БП просто не сможет запуститься, будет срабатывать внутренняя защита.

И ещё по подключению блока питания. Ни в коем случае не подавайте на него питание через выключатель с подсветкой! Иначе будет нечто похожее, описанное в статье про то, как моргает выключенная энергосберегающая лампа. Здесь БП будет пытаться запуститься, и резистором 1 МОм не отделаться. Даже 100 кОм может быть мало.

Естественно, контакты должны быть тщательно защищены от случайного прикосновения. Ниже даны фото, как просто обезопасить от прикосновения к открытым контактам с помощью отрезка кабель-канала подобранной ширины.

Как закрыть контакты БП_безопасность с применением кабель-канала

Закрытые кабель-каналом контакты БП для светодиодной ленты

Есть блоки питания для светодиодной ленты со специальными защитными крышечками, но они помогают слабо, и электробезопасность всё равно низкая. Можно, конечно, замотать всё это изолентой… но смотреться будет не очень.

Есть и другие блоки питания, в пластиковых корпусах и влагозащищенные. Возможно, они более предпочтительнее в жилых помещениях, в местах, куда может залезть ребенок/кошка/собака.

Материалы для самодельной переноски

Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

Кабель;
Вилка;
Блок розеток.

Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

Материала проводов;
Вида изоляции;
Площади сечения проводника;
Длины.

Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

Соотношение максимальной мощности и длины провода

Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

Телевизор — 100 Вт;
Утюг — 1000 Вт;
Микроволновка — 1.8 кВт;
Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

Кабель или провод

В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

Вилка

Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

Что обеспечивает класс защиты IP44

Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

Блок розеток

Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

Накладные розетки;
Блок (колодка) розеток.

Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток. Он может быть с выключателем

Он может быть с выключателем

Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

Соотношение силы тока и мощности

На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

I — сила тока в Амперах;
P — мощность в Ваттах;
U — напряжение в Вольтах.

Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

Переноска из алюминиевого профиля и диодов

Необходимые комплектующие:

прямоугольный профиль (алюминий) – длина 40 см, выбор длины зависит от количества лампочек. Можно взять и короче – 20 – 30 см;
крючок для крепления (бабочка);
сверло по металлу;
светодиодные лампы на 1 Вольт – от 4 до 6 штук;
клей для крепежа ламп лучше выбирать проводящий тепло;
линзы коллиматорные – по количеству лампочек. Угол берите шире шестидесяти градусов;
светодиодный драйвер с гальванической развязкой, такие драйвера рассчитаны на небольшое количество лампочек (до 7 led по 1w);
резиновый кабель – метров пять;
вилка;
двусторонний скотч для дисплеев сотовых, обычный строительный не подходит и любой герметик;
кусок литого оргстекла;
несколько болтов для креплений.

Порядок сборки переноски на светодиодах:

в профиле вырезаем отверстия для линз нужного диаметра;
в верхней панели нашей переноски делаем отверстия для крепления крючка, по диаметру болтов;
фиксируем с торца корпуса крючок.

Совет. Выбирайте крючок с пружинным механизмом, так удобней закреплять переноску под нужным углом. Пружина дополнительно не дает корпусу вращаться в подвешенном состоянии.

на лампах лучше не экономить, выбирайте товар от проверенных производителей;
соединяем светодиоды методом пайки, скручивать контакты нежелательно. Подложку под светодиод в стандартном металлическом профиле лучше не устанавливать, так как линза будет над профилем;
вырезаем из оргстекла защитную панель нужного размера;
крепим светодиоды на теплопроводный клей, вставляем линзы и фиксируем при помощи оргстекла;
чтобы клей хорошо схватился всю конструкцию можно обмотать нитками и оставить на 24 часа;
теперь нужно надежно закрепить кабель к профилю, чтобы он не вылетал при работе. Можно припаять край кабеля дополнительно текстолитом, одной скрутки кабеля будет недостаточно.

Важно. Покупайте резиновый кабель для самодельной переноски. Он долговечней и практичней, легко выносит сильные морозы и меньше скручивается

Он долговечней и практичней, легко выносит сильные морозы и меньше скручивается.

дополнительно кабель в профиле нужно зафиксировать любым герметиком, сохнуть будет долго – дня два;
крепим крючок к профилю на болты, для лучшей герметичности сажаем болты на силиконовый герметик;
клеим скотч в два слоя на профиль, вставляем нужное количество линз;
теперь можно снять верхнюю защитную пленку скотча и закрепить защитное оргстекло;
драйвер можно закрепить прямо на вилке, поэтому выбирайте вилку нужного размера, в которой можно сделать отверстие для монтажа драйвера.

Может быть и проще нормальный свет сделать в гараже, но переноска все равно нужна при мелкой работе в яме под кузовом и под капотом, без нее никак.

Даже если в гараже полумрак шести ватт вполне достаточно, чтобы было хорошее освещение нужного участка.

Преимущества такого способа подключения

Для светодиодной ленты традиционным вариантом подключения к сети через блок питания. Такая необходимость продиктована тем, что в стандартной сети напряжения рассчитана на 220 вольт. В тоже время питание ленты осуществляется от напряжения 12 или 24 вольт. Причем такое питание осветительного прибора имеет следующие недостатки:

нужно правильно рассчитать мощность преобразователя напряжения;
схема подключения блока питания и дополнительными приспособлениями (контроллер с пультом питания) не всегда проста и понятна;

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания

наличие достаточного количества проводов, которые нужно маскировать. Освещая данной продукцией шкаф провода можно спрятать достаточно легко, а вот в других ситуациях с их маскировкой придется повозиться;
необходимость наличия вблизи подсветки розетки, через которую будет происходить питание осветительной установки;
в ходе работы преобразователь напряжения нагревается, что является частой причиной его поломки. Поэтому, чтобы продлить срок его службы, для блока питания следует организовать нормальное охлаждение и вентиляцию. А это требует дополнительных затрат времени и сил.

Но питание светодиодной ленты можно сделать не только от сети напряжения в 220 вольт, но и от батареек. Такой способ подключения данного типа led-продукции имеет следующие преимущества:

не нужно проводить расчет мощности блока питания, нужного для подсветки конкретного типа и длины;
отсутствие зависимости размещения светодиодной ленты от места локализации розеток;
возможность поместить подсветку не только в шкаф, но и создать для кухни качественную подсветку рабочей поверхности;

Светодиодная подсветка рабочей поверхности

в разы уменьшается количество проводом, необходимые, чтобы питание источника света было оптимальным.

При этом такую подсветку сделать своими руками будет намного проще, чем при создании традиционного способа подключения.

Виды

И сначала устройства, которые питаются из общей сети переменного тока. Их есть большое множество, начиная от простых бра, заканчивая интересными торшерами

Однако для всех этих типов важно проводить электричество на балкон. Либо, как в случае со светодиодной лентой, проделывать специальные отверстия и выводить провода к блоку питания, который все равно будет работать от общей сети. Провести электричество на балкон несложно, но, не имея опыта и малейшего представление о работе системы переменного тока, лучше не начинать

Все потому, что неаккуратное обращение с электросетью может навредить здоровью

Провести электричество на балкон несложно, но, не имея опыта и малейшего представление о работе системы переменного тока, лучше не начинать. Все потому, что неаккуратное обращение с электросетью может навредить здоровью.

А значит, лучше довериться альтернативным способам, которые к тому же легко меняются. Например, светильники без электричества на батарейках. Наиболее популярные в таком случае лампы – таблетки. Абсолютно простое устройство, дающее мягкий свет, работающее от нескольких батареек и имеющее простейшую эксплуатацию. Для того чтобы включить «таблетку», достаточно слегка нажать на ее корпус.

Но сейчас появились и другие варианты приборов без электричества на батарейках. Это могут быть и светодиодные лампы, работающие на аккумуляторе. Они есть в большем разнообразии, что, конечно, преимущественнее с точки зрения дизайна интерьера. Аккумуляторный светильник может быть:

пристенным;
настенным;
потолочным;
автономным.

Такое разделение по типу размещения, естественно, уже говорит об ассортименте устройств.

Принцип работы достаточно прост: солнечные лучи попадают на специальную пластину, которая устроена таким образом, что преобразовывает их в электроэнергию, передает к специальному распределителю. Но это если говорить о большой системе. Простые же светильники на солнечных батареях работают по такому же принципу, но в гораздо меньших масштабах. И вот здесь, скорее всего, будет один вопрос: а что делать, если солнца нет? Остаться без света? Зачем же? Дело в том, что светильники на солнечных батареях вполне способны аккумулировать энергию и давать ее по необходимости, даже без первоначального источника.

Однако в регионах, где солнечный свет, это не такое частое явление. Конечно, лучше использовать обыкновенные аккумуляторные светильники без электричества. Они могут день запитываться от общей сети, а вечером давать необходимое освещение.

Для того чтобы ближе познакомится с разными конструкциями, стоит взглянуть на фото. Именно имея перед глазами примеры приборов, в дальнейшем будет гораздо легче сделать выбор. И, тем не менее, при выборе желательно учитывать общие требования к освещению, возможность установки того или иного элемента в доме, а также возможность беспрепятственной и беспрерывной (относительно) эксплуатации.

Мы с вами уже говорили о том, как подключить освещение в гараже. Конечно, там все расписано хорошо и понятно, но бывают моменты, когда нет возможности использовать электричество. Это может быть его полное отсутствие или постоянное отключение, в любом случае – это неприятно. Поэтому в этой статье мы решили рассказать вам, как сделать освещение в гараже без электричества, расскажем основные способы и поговорим о тех, которые выбирать не стоит совсем.

Изготовление лампы переноски для гаража своими руками

Как водно из заголовка речь пойдет о переноске. Дело было вечером, делать было нечего, решил я себе собрать переноску из подручных материалов. Для этого мне понадобилось:1 пустая пластиковая бутылка

4 провод5 вилкаЯ взял пустую пластиковую бутылку, вырезал в ней нужную чать

Внутри обклеил скотчем

в горлышко вставил патрон, оказалось что горлышко больше и патрон выпадал, тогда я взял утеплитель который клеят на двери и окна, и обклеил патрон, чтобы он плотно вставлялся в горлышко.

затем в пробке из под бутылки проделал отверстие под провод

подключил провод к патрону и предварительно перед пробкой завязал узел, что ты не вырывать провода из патрона.

Пробил в донышке бутылки отверстие, засунул гвоздь и согнул его, что бы можно было данную переноску подвесить.

Лампочку кстати поставил светодиодную, она при падении не перегорит и потребление энергии очень маленькое.

В общем переноской доволен, как говорится, дешево и сердито !))) Всем спасибо за внимание

Источник

Простая переноска, которая не бьется

А если нужно сделать самую простую переноску быстро, то возможен и такой вариант:

энергосберегающая лампочка (11 Вт или больше;
пластиковая бутылка с широким горлом, чтобы патрон прочно вкручивался;
патрон, шнур с вилкой.

Вырезаем с одной стороны бутылки отверстие, по размеру энергосберегающей лампы, лучше брать плоскую лампу, так световой поток больше. Вставляем патрон с подсоединенным кабелем в горлышко бутылки, дополнительно можно зафиксировать клеем.