Рейтинг лучших моделей
Умных розеток продается много, как выбрать хорошую? Действительно, в одной ценовой категории есть десятки умных розеток с одним и тем же функционалом, но от разных производителей. Мы составили для вас рейтинг из лучших умных розеток. При выборе мы руководствовались характеристиками, отзывами владельцев и ценой.
TP-Link HS100
Первая розетка в нашем списке производится компанией TP-Link. У этой розетки есть все необходимые для обычного пользователя функции: таймер включения и выключения, удаленное управление питанием, счетчик электроэнергии. Модуль розетки легкий и компактный, розетка выглядит минималистично.
| Страна | Китай |
| Материал изготовления | Поликарбонат |
| Вес | 132 грамма |
| Удаленное управление | Через интернет |
Телеметрика T40
Следующая розетка обладает схожим функционалом, но помимо этого здесь есть датчик температуры. Он окажется полезным для использования в паре с обогревателем — можно доводить температуру помещения до определенного порога и выключать обогреватель для экономии энергии и безопасности. Можно связать с четырьмя устройствами в доме. Розетка умеет управлять большинством домашних приборов.
Главная особенность умной розетки Телеметрика Т40 — работа через GSM. Розетка принимает SMS-команды, и таким образом пользователь не зависит от интернета. С другой стороны, у GSM есть и минусы.
| Страна | Китай |
| Материал изготовления | Термопластик |
| Вес | 87 грамм |
| Удаленное управление | Через GSM |
Fibaro Wall Plug
Fibaro — это компактная умная розетка с уникальным дизайном. Главное достоинство розетки заключается в том, что она может работать даже с теми приборами и бытовой техникой, которая требует большой мощности. Обычные умные розетки поддерживают приборы мощностью до 2-3 или 4 кВт, в то время как эта розетка — работает на 230 В и 11 А.
| Страна | Польша |
| Материал изготовления | Пластик |
| Вес | 67 грамм |
| Удаленное управление | Через GSM |
Умная розетка Яндекса
Нельзя обойти стороной новую умную розетку от Яндекса. Ключевая особенность этой розетки — синхронизация с голосовым помощником от Яндекса (Алиса). Можно отдавать команды Алисе со своего смартфона или компьютера, и таким образом управлять розеткой. Работает розетка по Wi-Fi. В целом, она подойдет для тех, кто хочет управлять своим домом с помощью голоса. Для по-настоящему удаленного управления стоит взглянуть на другие розетки, которые работает по интернету или GSM.
| Страна | Россия |
| Материал изготовления | Пластик |
| Вес | 80 грамм |
| Удаленное управление | Wi-Fi |
Xiaomi Mi Smart Plug
Одна из самых популярных умных розеток производится компанией Xiaomi. Розетка выдерживает большую нагрузку и может взаимодействовать с требовательной техникой. У розетки продуманный дизайн — внешнее заземление, защитная шторка и удобная форма с закругленными углами.
Работает по Wi-Fi. Подключается к системам умного дома от Amazon и Google. Таким образом, розеткой можно будет управлять с помощью интернета удаленно. Обладает всеми необходимыми функциями: таймером, расписанием включения и выключения и т.д.
| Страна | Китай |
| Материал изготовления | Пластик |
| Вес | 75 грамм |
| Удаленное управление | Wi-Fi |
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Что это такое?
Умная розетка выполняет те же функции, что и обычная розетка — запитывает электричеством технику или приборы, но в отличие от обычных розеток, у нее есть свои особенности. Они отличаются в зависимости от того, какая модель умной розетки используется, но в целом представлены следующие возможности: удаленное управление питанием, автоматическое включение и выключение, таймер, измерители потребляемой энергии, модули оповещения и т.д.
То есть, умная розетка — это розетка, которая может не только запитывать подключенные к ней приборы, но и перекрывать подачу электричества. Делается это по команде человека или по таймеру. Эта особенность позволяет умной розетке автоматизировать любой прибор или технику, независимо от того, предназначалась ли она для этого изначально. Например — утюг, микроволновку, обогреватель.
Какими бывают?
Какая умная розетка установлена у Вас в доме?
Внутренняя Внешняя
Есть две распространенных конструкции умной розетки:
Это внешние модули, вставляющиеся в обычную розетку. В отличие от внутренних умных розеток,
внешние можно устанавливать куда угодно(но при этом они выглядят несколько громоздко и неэстетично).
Это устройства, которые монтируются в подрозетник и являются частью электрической проводки.
Умные розетки внутреннего типа чаще всего устанавливаются вместе с другими частями умного дома. Такие розетки делаются под заказ и установить их самостоятельно не так уж и просто, впрочем, как и настроить их. Они нужны тем, кто всерьез задумался о системе умного дома.
Внешние модули практичнее внутренних. Они недорогие, их легко использовать, можно установить без каких-то навыков. Такие розетки, чаще всего, используются без остальных систем умного дома. Единственный недостаток внешних модулей — непривычный вид.
Плюсы и минусы такого способа подключения
Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.
Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.
Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.
С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.
Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
категорически нельзя
можно в отдельных случаях
можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Функции
У умных розеток могут быть разные функции, но по большому счету все они так или иначе сводятся к одной — управлению питанием.
С помощью умной розетки можно удаленно управлять подачей электричества и таким образом управлять разными бытовыми приборами. Спектр использования умных розеток ограничивается лишь фантазией пользователей и производителей. Дополнительные функции, вроде таймера или автоматических действий, труднее реализовать, но тем не менее применение находят и им.
Таймер может понадобиться для работы вентиляторов, кондиционеров или обогревателей. С помощью умной розетки можно постоянно обогревать дом или охлаждать в нем воздух и одновременно с этим экономить электричество. Для этого можно выставить таймер, который с заданным промежутком времени будет включать или выключать розетку (подача питания влияет на приборы).
Удаленное управление окажется полезным для тех же задач. Обогреватель можно включить со смартфона в тот момент, когда человек возвращается с работы домой. Умные розетки повышают безопасность. К примеру, можно убедиться в том, что утюг выключен из розетки и не работает в отсутствие хозяев.
Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович
Опытный строитель с 10-летним стажем
Некоторые умные розетки комплектуются измерителями напряжения и другими приборами, которые помогут контролировать электроэнергию. С помощью них, в том числе, можно узнать, сколько тот или иной прибор потребляет электроэнергии. Модуль оповещения подскажет, когда какой-то прибор станет потреблять чрезмерное количество энергии или наоборот, почему-то перестанет работать.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
удобства монтажа
глубины подрозетника
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
желто-зеленый провод – земля
синий или бело-синий – ноль
разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Розетки в гипсокартоне
Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:
- Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
- Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
- Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
- Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.
Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.